Avensis T22 7A-FE 2000 - високи обороти на празен ход ?

[JapCar]

От другата страна на оста има биметална спирала.. Може би подпомага празния ход на студено. Има възможност за регулиране.

Да някои клапани, които съм виждал имат биметална спирала под капачка с два винта отзад, но при мен няма капачка, плътна отливка си е отзад.
Нещо като това е: https://www.ebay.co.uk/itm/Genuine-IACV ... SwIHpdrSKN
Спиралата би трябвало да е закачена за оста и магнита да може само да мърда в известни граници. При мен магнита се върти безкрайно, а на челото му има пластинка, която ограничава въртенето когато се вкара в тялото с бобините...
Странно, че нямам спирала, а маркучи за подгряване има... Оста е на две лагерчета, освен спиралата да е зад второто вътре някъде около камерката с маркучите и да се е откачила, за това се върти безкрайно...

[memorex]

Аз също имах предвид медната спирала от обратната страна защото двигателите от ранните години са с такава .А дали при по-новата модификация на 7A-FE термо сензор на охл.течност дава сигнал към ЕCU а от там идва сигнал за управление на електромагнита.Примерно така:
Idle Air Controller (IACV)
The Idle Air Control Valve (IACV) is responsible for keeping the RPM of the engine steady. The IACV is actually an actuator and not a sensor because it does not supply readings to the ECM, but works on the command of the ECM. I just added this actuator for the DIY enthusiast.

There are two coolant pipes connected to the housing, which you can see on the far right of the picture shown. The black piece shown in the picture is a magnetic actuator which rotates the valve shaft allowing it to open and close as required by the ECM.

Whenever you start your car the IACV will increase the RPM until the coolant temperature sensor (ECT) tells the ECU that the temperature of the engine is up-to the manufacturers specifications. The RPM will then drop down to and remain steady at approx 800 rpm whenever there is an extra load on the engine the idle controller adjusts and compensates for the load applied—for example, switching from park to drive mode in an automatic transmission vehicle, or even when you switch on your air conditioning. You can also adjust the idle speed of the vehicle by loosening the screws on the actuator and rotate the actuator. The default setting of the actuator is normally in the middle.

Located on the throttle body of the vehicle.
Depending on fuel quality, carbon deposits build up and the valve shaft gets stuck resulting in fluctuating RPM signals on the dashboard.
To clean remove the black magnetic actuator which will reveal the shaft. Try rotating the shaft with your fingers. If it's a little hard, then use carburetor cleaner and a toothbrush or ear cleaning bud to clean the area of the valve (the two identical rectangular blocks), and check to see if the shaft is easy to rotate. When putting the magnetic sensor back, make sure the rubber O-ring goes on the metal housing and then align the tip of the shaft with the step inside the magnetic sensor. Set the sensor to the mid-position and tighten the screws.
Note: On some vehicles a scanner is required to reset the idle controller once opened.

Това подобно ли е на твоя случай?
https://celicahobby.com/forums/ubbthrea ... clean.html

[JapCar]

Аз също имах предвид медната спирала от обратната страна защото двигателите от ранните години са с такава .А дали при по-новата модификация на 7A-FE термо сензор на охл.течност дава сигнал към ЕCU а от там идва сигнал за управление на електромагнита.Примерно така:
--------------------------
Това подобно ли е на твоя случай?
https://celicahobby.com/forums/ubbthrea ... clean.html

Да, от ранните години сигурно имат спирала, тази е от по-новите и няма... Стигам до извода, че вероятно вместо механичното компенсиране от спиралата, тук се взима сигнал от температурният датчик на ECU (сменял съм го без промяна...) и софтуерно ECU управлява ISCV (някои го наричат IACV) според температурата.
В линка, койт си дал, двг е съвсем различен (дал съм снимка на моят), но принципът е същият, всички тези неща ги знам и съм направил/почистил не един път.
На загрял двг (пр. ход),забелязах, че като натисна спирачката няма промяна в оборотите, но при отпускане се вдигат за малко и пак падат... Не се сетих да видя на студен двг как е, но май нещо с многобройните вакуумни маркучета/тръбички и клапанчета някъде не е наред...

Знам, че повечето форумци са със следващия модел Авенсис, но наистина ли в целият форум няма някой с такъв двигател, поне да каже колко са му оборотите на студен/топъл двг?

[ufer]

Философията на редуциране на оборотите на празен ход е чисто физически или механично да се ограничи достъпът на въздух към регулатора на празния ход, независимо какъв тип е - механичен, восъчен, биметална пластина, електронен... Понякога простите решения са най-ефикасни. Няма начин да няма вход някъде за този въздух и ако има възможност да се редуцира този отвор, ще се постигне търсеният ефект. Разбира се, трябва да се експериментира. И е по-добре да не се пипа електрониката, защото общо взето тойотските мотори се доставят поне в Европа с такива високи обороти при студен старт. Ако се ограничи леко достъпът до този въздух, началните оборотите на студен старт (2500 об.) ще паднат, а след като двигателят се стопли, те ще зависят от стандартните настройки (примерно 850 об., без да падат на 500 об.) и този допълнителен въздух няма да оказва никакво влияние, защото достъпът ще бъде "затворен".

[JapCar]

Философията на редуциране на оборотите на празен ход е чисто физически или механично да се ограничи достъпът на въздух към регулатора на празния ход, независимо какъв тип е - механичен, восъчен, биметална пластина, електронен...
------------------------------

Така е, четох доста по въпроса...теоретично ги знам нещата, ще започна да проверявам многобройните вакуумни тръбички/клапани.
Оказа се, че двигателите 4А-FE (1.6) и 7A-FE (1.8) са почти еднакви и са се правили доста години преди 2002 и са слагани в различни модели Тойота по света. Това значи, че има и много модификации, които понякога доста се различават.
Генерално са два типа:
- със стахиометрична смес , те са с делко и ISCV външно е почти същият, но се управлява с две бобини (отв/затв) на клапана и май имат биметална спирала и закрепването не позволява завъртане.
- с Lean Burn (обеднена) смес, те са с две бобини вместо делко и ISCV е с една бобина, която се оправлява с ШИМ от ECU-то и бобината се завърта леко за настройка на оборотите.
Моят е от втория тип и ISCV изглежда се управлява изцяло електронно от ECU, което взима инфо от датчика за температурата на антифриза. От същият датчик май се взима инфо и ECUто управлява и стрелката на таблото и вентилатора на радиатора, а преди са имали отделни 3 датчика...
Сменял съм датчика за температура. Ще проверя/почистя и клапана за вентиалция на картерните газове PCV.
Излиза, че оборотите зависят изцяло от въздухът влизащ в двг, няма механичен термо чувствитлен елемент освен един BSV (биметален суич) завит близо до термодатчика и има вакуумни маркучета. Ще проверя и него (студен- затворен, топъл-отворен).
Може да са намесени и няколко проблема, които си влияят, не се връзва оборотите на пр. х. да се различават 3 пъти на студено/топло. Със завъртането на ISCV тези 3 пъти ги местя нагоре и надолу. Бяха станали 3 пъти когато се заех сега с проблема, сега може да са 2.5. но пак не е ОК.
На коя да е кола промяната не е повече от 1.5-2 пъти, общо взето не повече от 1200-300 в голям студ, а този двг вероятно е конструиран за 1500...

[Двигателист]

Христос Воскресе!
Според мен изобщо не е трябвало да пипаш клапана за празен ход. Прегледай много внимателно да смуче отнякъде паразитен въздух (след дросела). Прегледай всички вакууми и техните термо или ел.ключеве, ако има. Ако се съмняваш, направо временно затапвай за да видиш има ли промени. Пръскай със старт-спрей около съмнителни места. Ако го засмуква, двигателя вдига обороти и/или променя звука.
Иначе това е 3S-FE в Т22. Около 10 секунди след запалване при -12, при +4, като и напълно загрял. Маслото е 5W40.

IMG-1596.PNG (1.15 MiB) Преглеждано 4097 пъти

IMG-1557.JPG (944.49 KiB) Преглеждано 4097 пъти

IMG-1552.JPG (1.95 MiB) Преглеждано 4097 пъти

[JapCar]

Според мен изобщо не е трябвало да пипаш клапана за празен ход. Прегледай много внимателно да смуче отнякъде паразитен въздух ...

От твоите снимки харесвам само на загрял двг...другите не... Излиза, че конструктивно са направени така тези двигатели, не е ясна причината да е така, трябва да има някаква причина, но никъде не се коментира... Дори при минус 15 никоя друга кола не държи повече от 1400... Преди да почна да я ръчкам преди седмица и при плюс 15 след палене беше 1600 и когато изкарах от гаража, плавно вдигна до 2100...срамота, съседа ме пита какви са тези обороти.
Днес проверих всичко възможно, маркучета, клапанчета, всичко е наред. Ако все пак някъде смуче, би трябвало и на студен и топъл двг да го прави и тогава бих го компенсирал със завъртан нa ISCV, който прави байпас на дроселовата клапа. (да не са високи само на студен)
Датчика за температурата на антифриза очевидно е единствен и отива в ECUто, което управлява всички термо зависими неща, че и стрелката на таблото и вентилатора на радиатора. Имам такъв употребяван и преди година го смених. Преди това сравних съпротивленията на двата в канче с вода на котлона- почти нямаше разлика.
На изключен кабел и контакт, МАПа дава 4.25в, като го включа около 3.8в, при работещ топъл двг дава 3.1в и се променя малко при форсиране. Не знам дали са верни данните, но някак работи. Имам вакуум метър и със спринцовка мога да правя вакуум и да меря показанието на изхода, но трябва да имам с какво да сравня... Не се сетих наместо МАПа, да закача на кабела потенциометър и да променям леко напрежението, да видя до колко влияе на оборотите.
Със стробоскоп проверих тайминга на шайбата на кол. вал- при топъл двг е около 13гр и понякога трепва с 1 мм назад, т.е. не е съвсем стабилно, но това не би могло да влияе на оборотите. Имам употребявани бобина и датчик на разпр. вал, сменях ги, тайминга си остава същият, трепкането също.
Сетих се, че ламбда сондата е с подгряване и при студен двг не работи, работи на топъл и когато загрее... Ще опитам да направя уред да гледам как си променя напрежението при различни режими/температури. (не ми се мъкне осцилоскопа, с него мога да видя и как се променят импулсите за управление на ISCV, защото ако няма променливи утечки, само от там се управляват оборотите )

PS.
Пиша така обширно, защото:
-Време бол
-Може някога на някой да е полезно
-Така се сещам за разни неща да проверя още

[memorex]

Понякога засмуква паразитен въздух само на студен двигател а като загрее по-малко или хич.Например смукателния колектор

[JapCar]

Понякога засмуква паразитен въздух само на студен двигател а като загрее по-малко или хич.Например смукателния колектор

Теоретично е възможно да е от гарнитурата на всмук. колектор някъде отдолу, при температурно разширение да уплътнява... Това изисква разглобяване/сваляне за да се провери..., нямам спрей "Старт", да опитам диагностика с него...

[ufer]

Колеги, понеже пак забихте в електрониката, ще ви споделя следното. Моята тойотка я взех от Швейцария (Алпите - високопланински пътища...) и съм я карал там и през зимата. Обороти на студен старт и при -20 гр., и при 0 гр., и при 20 гр. - винаги 2500 оборота. Допускам, че тези обороти са заложени от конструкторите за северноевропейски климат, но в БГ колата с тези обороти сутрин рано се опитваше да излети, а в Швейцария като че ли го правеше по-плавно на студен климат. Разрових се малко из английските форуми и там същият проблем, но англичаните му бяха намерили цаката, без да пипат електрониката - с капачка от вентил! Апропо, понеже сега съм свалил главата, гарнитурите на всмукателния колектор са много тънки и изпечени, стоят като пластмасови. Така че и там може да е заровено кучето...

[JapCar]

Колеги, понеже пак забихте в електрониката, ще ви споделя следното. Моята тойотка я взех от Швейцария (Алпите - високопланински пътища...) и съм я карал там и през зимата. Обороти на студен старт и при -20 гр., и при 0 гр., и при 20 гр. - винаги 2500 оборота.

И за северните страни не ми се вижда нормално на студено, без добро смазване още, да бичи на безумни обороти... Вероятно замисълът е по-бързо да стигне работна температура, но и това не бих приел. И не е сигурно, че тези коли с такива обороти са наред, за да го приема за нормално...от нови ли са така? Може да им е слабо място, което бързо се скапва и всички мислят, че си е така.
А защо при следващото поколение Авенсис, с другите двигатели няма конструктивно заложени такива извращения...?
Таа, твоят двг е различен от моя, няма място за капачка, виж ми снимките.

Тази сутрин излизах с колата, след всички ръчкания, проверки и настройка на топло, нещата са по-добре. Бях настроил на топло 620 по оборотомер (нямам тук блутуут диагностичен модул, да видя цифрово на живо колко е и колко играе)
На студено беше около 1500, но карах на къси разстояния и тогава бяха около 8-900, всеки път различно. Като се прибрах бяха 700, изчаках в гаража да включи вентилатора и бяха 650...Струва ми, че няма повторяемост като на всяка кола, която съм имал- винаги е мърдало около 10-15 оборота...
Ще изключа предпазителя EF1, за да нулирам ECU-то, за да се самообучава наново, да видя какво ще стане.

[max-2]

Имам карина Е 4афе лийн бърн вече от 15 години. Студена пали на под 1500 об./мин. Ако е много студено, да кажем - 15, но не съм сигурен при минус колко градуса го прави, пали на 1700-1800 оборота. Дроселът е от тези с биметалната пружина.
Другото, което е интресно е, че първите 3-4 секунди оборотите са по-завишени със 100-200 от стойностите, които съм дал по-горе.
Загряла в работна температура е на 750. В най-горещите летни дни около 650 об.
Със 100 октана бензин 650 об.
Това са неща, които са ми направили впечатление във времето.
Последните 7 години са на газ. Имам корекция на температурния датчик, за да поддържа 1000об., както и да не се шашка ламбда сондата (когато не е напълно загрял двигателя не вдига грешка). Като бонус от 1000 об. на място няма никаква вибрация от двигателя.

[JapCar]

Имам карина Е 4афе лийн бърн вече от 15 години. Студена пали на под 1500 об./мин. Ако е много студено, да кажем - 15, но не съм сигурен при минус колко градуса го прави, пали на 1700-1800 оборота. Дроселът е от тези с биметалната пружина.
Другото, което е интресно е, че първите 3-4 секунди оборотите са по-завишени със 100-200 от стойностите, които съм дал по-горе.
Загряла в работна температура е на 750. В най-горещите летни дни около 650 об.
Със 100 октана бензин 650 об.
Това са неща, които са ми направили впечатление във времето.
Последните 7 години са на газ. Имам корекция на температурния датчик, за да поддържа 1000об., както и да не се шашка ламбда сондата (когато не е напълно загрял двигателя не вдига грешка). Като бонус от 1000 об. на място няма никаква вибрация от двигателя.

Говориш за 650-750 об...на бензин, защо на газ 1000?
Щом клапана ти е с биметална пружина, отзад капачката и би трябвало да има възможност за завъртане/корекция, освен управлението от бобините...При мен е странно, че има маркучи/отопление, но няма термо зависим елемент вътре...
Потвърждаваш това което казах преди- други коли, загрели, ковът оборотите винаги +/-15, независимо от гориво и други условия, а тези нашите винаги имат собствено мнение...
Каква е тази корекция на температурния датчик?

[ufer]

Таа, твоят двг е различен от моя, няма място за капачка, виж ми снимките.

То е ясно, че е различен, а аз писах по-горе, че няма начин да няма вход на въздух някъде. Остава да го намериш и вероятно няма да използваш капачка, а "пирон" или нещо друго... Потърси простото решение и ако не стане, чак тогава бъникай в електрониката, защото тя е скъпичка!

[JapCar]

То е ясно, че е различен, а аз писах по-горе, че няма начин да няма вход на въздух някъде. Остава да го намериш и вероятно няма да използваш капачка, а "пирон" или нещо друго... Потърси простото решение и ако не стане, чак тогава бъникай в електрониката, защото тя е скъпичка!

Нищо не барникам по електрониката, излиза, че единствено ECU-то управлява кла. за пр.ход (ISCV), като събира данни от датчиците. Нещо го лъже с инфото и управлява зле клапана (и непостоянно).
За сега не се сещам как да измеря истинската температура на антифриза на място (градуси), която поддържа термостата и когато включва перката, за да си направя изводи за термо датчика и постоянството му... Имам инфрачервен дистанционен термометър (като тези с които мерят темп. на челто ), но не знам колко вярно мери и дали ще стане за там...