ТОЙОТА ФОРУМ БЪЛГАРИЯ

ivan_pop написа: ↑10 Юли 2023 12:44 включени светлини, вентилатор в купето на макс и отопление на стъклата и седалките

включени светлини - Не. Кенефчето има "фабрични дневни светлини (DRL)", и си светва късите при запалване на двигателя. Дълги и халогени за мъгла, също нямат влияние на подскачането на мотора.
вентилатор в купето на макс - Не.
отопление на стъклата и седалките - Не. Има подгреви на предното и задното стъкла, на огледалата и на седалките. Нямат ефект, освен че се вдигат оборотите на мотора, заради допълнителния товар и сигнала че е включено релето "DEFOGGER RELAY" (до което по спомен стигаше и сигнала на климатика IDLE-UP, през предпазителя DEF/IUP във второто табло предпазители).
За капак не тресе на незагрял двигател в режим на охлаждане, и изобщо не тресе в режим на отопление/парно.

В общи линии проблема е някъде из "студената част" на климатика - запушване по тръбите, датчици и кабелите им, и тем подобните.
Мисля да си забода един волтметър отзад на буксата на климатика, на датчика за налягането на фреона, на DEF/IUP предпазителя. И термометър в тръбите на парното, в купето, може би и на самите тръби на фреона.
Засега нямам свежа идея, какво още да му диагностицирам на климатика. Евентуално почивните дни ще погледна откъде вземат маса/минус датчиците на климатика в коша на мотора и ще ги препипам и измеря и тях ("щото тия барутници, хич не ръждясват").

Допълвам темата със днешните (почти безполезни) събития. Ревизирах масите в коша на мотора. Специфично EB,EC и ED. EC е на отвратително място.
Крак 1 на датчика за налягането на фреона, даде 0.3-0.4 ома, измерено съпротивление към едната гайка на лагера на макферсона, и към главата на мотора.
Компресора е със букса с 2 кабела, които влизат в едно разклонително табло под жабката. Утре ще се опитам да ги измеря и тях, макар че не очаквам такива изненади. Все пак инсталацията е на Тойота, а не е на Форд или Опел че да ѝ гният или да се трошат като солети кабелите....
Масите в купето под таблото, на колонките и зад парното са мерени миналото лято и няма нищо нередно с тях.

Малък "аБдейт":
- имам си нов (не бих казал чисто нов, че изглежда да е изваден от някой боклучарник), срещу почти 150 лева с куриера. Досега не бяха ми продавали по-голяма мизерия и прахоляк, и имам отново един кисел вкус в устата. Снимки на продукта от вехтошарския магазин:
Дано да работи.... Утре мисля да разбера. Малко допълнителни материали и размисли:
Това е схемата на комуникацията между климатичния компютър, километража, интеграционното реле и другата карантия: Това са пиновете на климатичния компютър: И ел.схемата на цялата климатизация: Какво си мисля:
- Излиза че през предпазителя DEF/IUP не преминава изходен сигнал за вдигане на оборотите, а е ВХОДЕН и A/C ECU-то взема някакво решение на база има/няма сигнал през него. Какво е решението е мистика. Предпазителя отива в релето за подгрева на задното стъкло (мисля): Т.е. няма особен смисъл да следя там какво се случва. Всичко с вдигането на оборотите се случва през пиновете MPX+/MPX- на климатиния компютър, като през BEAN мрежата "си се разбират, с колко и кога да се вдигнат оборотите". Не съм догледал стрелката на схемата миналата година.
- От гледна точка на диагностични данни остават 2 варианта, които да пробвам, и да накарам стрелката да се разподскача:
-- да се забода примерно със волтметър на втори и трети крак на датчика за налягането, или на (крак 7, букса А16 ) + (крак 18, букса А16), и да следя дали напрежението прехвърля 4.8 волта. Ясно е че ще пулсира, заради самата работа на климатика. Принципно 4.8 волта е граничната стойност, и при свръхналягане би трябвало датчика да подаде над 4.8 волта.
-- по някакъв (неизвестен за мен, засега) начин да следя импулсите, които подава климатичния компютър към контролния клапан на компресора, или на буксата на компресора в коша на мотора, или на (крак8, букса А15) + ( маса от купето или (букса А16, крак 13)). Неприятния момент е че там май, няма да видя бог знае какво без осцилоскоп. Евентуално някоя контролна лампа/светодиод би свършила работа за някаква визуализация, но не съм сигурен че със светодиода няма да окъся веригата, и да убия компютъра, или клапана. А разнасянето на осцилоскоп в движение, не знам доколко ще е удобно и няма да ме отвлича от пътя.

В момента при температури навън от сорта на 31 - 42 градуса според външния датчик, стартова в купето над 54 (кухненския термометър не може да отчете повече), и настройка на 21 градуса в купето не тресе от поне седмица.
Температурата на изходящия въздух от духалките се движи между 14 градуса в началото, и след по-продължителна работа на климатика пада до 6 градуса, след като охлади тръбите. Ако разбутам настройката на температурата да доближи температурата на вече охладеното купе, климатика започва винаги да тресе оборотите, когато влезе в режим да поддържа температурата (режима се измества от позиция "само в лицето" на "лице+крака") в купето, и предполагам, клапана на компресора да пулсира с налягането, за "препръсква" фреон, вместо да го "надува непрекъснато". Когато е имало момент да тресе, температурата на изходящия въздух слиза до 4 градуса.
По спомен нормата на температурите да беше между 6 и 10 градуса при нормална ситуация.
Събирам идеи за "подслушване" на климатика през датчиците му. Евентуално може да меря волтаж и на изхода на датчика за температурата на изпарителя директно, но там евентуално ще видя дали се опитва да замръзне изпарителя. Което е някакъв резултат, но няма да е ясна причината.
По етикет на компресора, проектните му налягания са: Ниско=1,67МПа, Високо=3,53МПа. Не знам при тези налягания какви волтажи трябва да върне датчика за налягането, но за високото се предполага че ще е над 4.8 волта.

Имаше наскоро друга тема за оборотите на празен ход при включен климатик, която ме накара да се замисля ЗАЩО би извадил колата от скорост в движение. Това явно е въпрос на навици и честно, на мен никога не ми е минавало през ум да извадя колата от скорост в движение .

Говорихме доста с теб по темата, но пиша коментара, защото ми е интересно какво мислят останалите колеги по въпроса дали цялата история не се получава, заради грешка в дизайна на ЛОГИКАТА на цялата система? Един вид да не е правилно предвидена комбинацията от празни ходове в движение и някакви специфични обстоятелства с климатроника на колата? Безумно предположение, но проблема на място го няма, при движение на скорост също...многократно са проверени по колата основни неща за да се проверяват наново.

r34c7 написа: ↑04 Авг 2023 08:20 ЗАЩО би извадил колата от скорост в движение

- На многократно преминавани маршрути, ако не изключа от скорост, моторната спирачка работи доста ефективно, и ми скъсява дължината на инерцията грубо със 50%, преди да започна да подавам газ да си поддържам скоростта.
- Имам бегъл спомен че си бях играл да следя през диагностиката на един и същи маршрут разхода на гориво на час, и разликата беше минимална до никаква в полза на принудителния празен ход. Но като ми ореже инерцията посредата на спускането на наклона, излиза че на свободна е по-евтино, защото подавам газ доста по-късно или никак за самата отсечка.
- Жертвам съединител за сметка на спестен ресурс на скоростната кутия, ако пак минем на стотинкаджийската тема.
- Бас хващам че във форума има поне още 1-2 коли, със същия мотор, същата версия на софтуера, същата сглобка като части и вероятно не тресат. Трудно ми е да си го помисля че е излязла със тресящ мотор от фабриката и никой не го е забелязал за 13 години (02.2006-08.2019, когато не е била "моя").

mapamop написа: ↑04 Авг 2023 08:36 - На многократно преминавани маршрути, ако не изключа от скорост, моторната спирачка работи доста ефективно, и ми скъсява дължината на инерцията грубо със 50%, преди да започна да подавам газ да си поддържам скоростта.
- Имам бегъл спомен че си бях играл да следя през диагностиката на един и същи маршрут разхода на гориво на час, и разликата беше минимална до никаква в полза на принудителния празен ход. Но като ми ореже инерцията посредата на спускането на наклона, излиза че на свободна е по-евтино, защото подавам газ доста по-късно или никак за самата отсечка.
- Жертвам съединител за сметка на спестен ресурс на скоростната кутия, ако пак минем на стотинкаджийската тема.

Това го уточнихме. Без значение кое е правилно или по-евтино - въпрос на навик (в моя случай) или избор. Ами ако предния собственик е бил като мен и никога не е вадил колата от скорост, освен на място? Тогава той никога не би разбрал, че колата проявява проблем, просто защото той не е използвал автомобила така. Ами ако повечето хора (и по-важното, тест инженерите) са карали само на скорост ? Това ме кара да се чудя.

mapamop написа: ↑04 Авг 2023 08:36 - Бас хващам че във форума има поне още 1-2 коли, със същия мотор, същата версия на софтуера, същата сглобка като части и вероятно не тресат. Трудно ми е да си го помисля че е излязла със тресящ мотор от фабриката и никой не го е забелязал за 13 години (02.2006-08.2019, когато не е била "моя").

Те може би също тресат оборотите, но просто никой не се е сетил да направи проба.

Ще ми е много интересно други колеги да пробват същото . С теб вече знаем за поне още 1 автомобил с такава окомплектовка, който проявява същия проблем. Аз пробвах, но моя Авенсис няма нищо общо с твоя - оборотите си бяха ОК, може би завишени със 100 спрямо тези в покой.

Според мен проблема не е в работата на климатика.А освен това:
https://karai.be/start/zashto-ne-tryabv ... -inerciya/

ivan_pop,
Сериозно ли?
Дали тия писюри, сами го измислиха в момент на опиянение от лепилото което са дишали, или просто са преписали нещо отнякъде, за да са модерни?

"ако ти потрябва, ще бъде много сложно да нацелиш точната скорост" : вЕрно че е трудно, почти толкова колкото да си направиш страница със Wordpress и да ръсиш вселенска мъдрост от нея.
"Въпреки това, при управлението по инерция, не ти дава пълен контрол на МПС-то. Това те прави опасен за теб и за околните. В този смисъл, е възможно да бъдеш глобен. Ако това се случи, обаче, със сигурност ще е малката беля." Т.е. съм и опасен, дори и да не съм пуснал волана, дори и усилвателя на волана да е с електрически мотор и не се влияе от оборотите на двигатея. Мога да се съглася че лишавам от възможнос ESP-то да работи с двигателя и да се намеси ако има нужа, но то все още може да ми набие спирачки и да се намеси съвсем ефективно.

Кое е вярното:
А: "Когато автомобилът се движи по инерция, той по естествени причини намалява скоростта си. В такава ситуация, при изпълнение на завой, вероятността от приплъзване се увеличава неимоверно. Това може да причини сериозен инцидент."
Б: МПС, движещо се по надолнище, бързо увеличава скорстта си
* Как става Б ако А е вярно, или как се получава А, като се движа нагоре?! Как точно с намаляваща скорост (ако е вярно), ще се приплъзна, и как зацепения на предавка двигател ми пречи да се приплъзна?
*Има печатни грешки.

"Ремонта на съединителя, обаче, който би могъл да ти се наложи, заради постоянното му задържане, (в общия случай) ще ти коства много.": Т.е по-евтино излиза да си намаля натоварването на съединител и накладки, в полза на увеличено износване на скоростна кутия?
Нека не тъпчем темата със офтопик от разни кални "сайтчета", които са решили да демонстрират някаква форма на мисловен напън, ама налягането е излязло отдоу през диференциала....

Тези статии са за същата аудитория, която няма нужда да се притеснява много, защото гумата се е спукала само отдолу

mapamop написа: ↑03 Авг 2023 22:35 клапана на компресора да пулсира с налягането

Какъв е този клапан?Компресора не е ли с електромагнитен съединител?

ivan_pop написа: ↑04 Авг 2023 21:59съединител

ами не е. Писал съм някъде напред. Постоянно зацепен е, и има контролен електромагнитен клапан, който контролира притока на фреон през компресора. Към компресора отиват точно 2 жила кабел.

Смених ТРВ-то преди 2 часа. Сваляне на горната половина на таблото, вадене на вентилатора на парното, прибиране до вкъщи за другата тръба на високото налягане, че я смачках докато я откачах от разширителния клапан и монтаж на всичко обратно - четири часа и половина. Спестих според зависи от мястото между 360 и 500 лева за труд.
Утре братовчеда ще напълни фреон и ще видя резултата.
Със текущия разширителен клапан тресеше само като си постигне приблизително температурата в купето, и премине в режим на поддържане на температурата.

Някъде прочетох че духа 4 градуса през решетките.Това не е нормално.Това означава, че изпаритела на климатика най-вероятно се е обледенил.Ето ориентировачни температури при условие, че смуче въздух от вън и вентилатора вътре е горе/долу на средна степен.

4 градуса прави след доста време каране. Примерно едни 20на минути и нагоре ако навън е 28 градуса. Но го прави рядко без да се е разподскачала стрелката. Не знам доколко е точен термометъра от Метро с термопружина.
В повечето време температурата си се задържа между 6-8 и 12 градуса, на изходящата струя. Рециркулацията не я пускам, освен ако няма отпред някой смръдлив и пушещ кенеф.
Утре ще видя какъв е ефекта при пълненето. И после ще тествам.
Някъде в сервизното имаше таблица на стойностите на температурния датчик според температурата на изпарителя. Ще я кача и нея тук да я има.

Полезно, до сега навсякъде съм виждал да използват за референтни 6-10 в сенчесто помощение на затворени клапи за рециркулация.

Стискам палци най-накрая проблема да е решен ....иначе ще ти се наложи да спускаш наклони само на скорост

mapamop написа: ↑04 Авг 2023 23:37 ....

Можеш ли да виждаш на диагностиката натоварването на компресора? Предполагам, че клапана се управлява стандартно с П-импулси (m-prop, ШИМ...). Интересно ми е, дали проблема се проявява само при определено натоварване на компресора (примерно 40%)?

И малко встрани от темата - относно карането на скорост по инерция, или не. Ясно е е, че е въпрос на тертип и начин на каране на конкретния човек, но понеже спомена пазене на скоростната кутия, имай предвид, че някои ръчни кутии не обичат движение с висока скорост на неутрална, защото по спомен имат проблем с мазането на едно лагерче на първичния вал. Това само като информация, без да твърдя със сигурност, че при C-кутията, която предполагам е в твоя модел е така.