Avensis T25, 1.8 бензин / 1ZZ-FE, 12.2005 - Стрелката за оборотите подскача между 1000 и 1400 оборота

[mapamop]

Смени сервиза

Сервиз "София", на улица "София" в Русе. След отговорите "нямахме време", "тези коли нямат дневни", "тези коли никога не са имали дневни" - не съм си мислил и да припаря отново при тези мизерници. Случката е от 2019. После все пак бяха по-конкретни че бутона връщал плюс на място на което се очаква маса/минус. Снимки има в темата за интеграционното реле.

[Hursa]

► Виж съдържание

Веригата не е само от "двата диода". Повишено напрежение може да се получи при "комутация". И както бе споменато (аз не го знаех) - пазят релета, предполагам от искрене при изключване (на сравнително голяма "индуктивност" и възникващата самоиндукция при изключване). Така, че може да са прави, ако се изключи това за "удвоено напрежение".

[max-2]

Това е така, но не пазят релета а други елементи. Бобината на релето ми е горяла моментално светодиод паралелно на нея през резистор при изключване.

[Ивайло Димов]

Не виждам причина в един лек автомобил нужда от 24 V ,дори и в големите СУВ .Имат по два акумулатора но дават по-висок ампераж ,волтажа си е 12 .

[mapamop]

Не виждам причина в един лек автомобил нужда от 24 V

Май и никога не е имало. Доколкото имам бегла представа нямаш голяма дължина на кабела и нужда от големи мощности. Разстоянията в автомобила са си къси, съпоставени с камионите и не се очаква да захранваш печка (примерно) за дълго, та нямаш и сериозни мощни консуматори.

[mapamop]

залагайте фафли дали ще тресе оборотите след веригата...
Утре в 10 сутринта е екзекуцията, или по-скоро дисекцията на мотора

[r34c7]

Накрая ще се окаже, че "тия са си така"...

Ако й мине след смяната на ангренажен комплект и излезне, че това с оборотите го е правила в компенсация/следствие на разтегната верига, тогава ще ми е чудно защо една грешка не е дала за тайминг, толеранса там би трябвало да е много малък.

[mapamop]

Накрая ще се окаже, че "тия са си така".

Предвид че в края на есента, успях да накарам и Королата да си изтръска стрелката на два пъти - не е съвсем невъзможно. Но за нея нямам съвсем надеждни долазателства че е същото. За 1500 километра и 27 часа до къщи не го направи нито веднъж, а не е да не съм я предизвиквал.
Веригата ѝ като вдигнах капака на клапаните, за да сменя гарнитурата си беше изпъната като струна, между зъбните колелета, и не я чувам да трака като запали след дълъг престой. Клапана за управлението на VVT-I отиде директно в кофата, след като го измих че тракаше на смачкана пружина. Цедката беше много по-зле от моята преди 2 години.
И се разтръска със стария ми клапан, само 2 пъти за по 2-3 такта. След това вече не успях да ѝ докарам паркинсона, но стана и студено.
Клапана и цедката на Корола-Версото, в автентичния си вид:

► Виж съдържание

Screenshot_20240822_162006_Gallery.jpg (433.52 KiB) Преглеждано 1918 пъти

Ретроспективно, Авенсиса освен че беше започнал редовно да реве за твърде богата смес (LFTB1S1 = -37% до - 43%), май не е викал хеликоптера по други причини.
Английският ми колега Стив ще излезе прав че "Тойота не обичат да вдигат грешки, освен ако не са животозастрашаващи за пътниците или мотора".
Както и да е - остават 1-2 часа да легне на подемника. Поне ще спре да похапва 11-12 бензин на градско, и да ми се умисля и почесва с паленето, и потеглянето на светофарите.

[mapamop]

Подобна роля има май и този на краче 2 FAN NO. 3 Relay - управлява се от две места това реле.

D4 е връзката между пина за управлението на вентилатора на горивното ECU, другият "член на клуба" е климатичното ECU във дисплея на климатика (AC amplifier ECU). Минават през конектори J1/IE1 във коша на мотора, J1 е на блъснатия ми калник, след което през диода командват бобината на FAN No.3. Логиката е че всеки от тях включва вентилатора при нужда, който е само един, за разлика от дизеловите печки. Горивния включва вентилатора, когато му стане топло на мотора, а климатичния, когато трябва да се втечни фреона.
Диода предполагам е сложен за да пречи на единия компютър да подава напрежения на изхода на другия, когато има нужда да пусне вентилатора. Нещо като логически OR - релето е захранено или от единия източник на 12V, или от другия другия, но те са "разделени" от диода.

[Hursa]

► Виж съдържание

Нещо като логически OR

Трябва да се види схемата, но не виждам как да се включи така диода - защото, ако трябва да се захрани през другия извод - този диод пак ще "блокира" захранването (поне така си мисля ). Та трябва да се види схемата, но както бе написал gimara - може би "предпазват реле" - (спекулирам в случая) от евентуално възникващи сравнително мощни "обратни" напрежения и поради това искрене при изключване на ел мотор (написахте за вентилатор). Той е на "прав" ток, но е с мощни намотки (и в ротора, и в статора евентуално, сравнително голям индуктивен товар) и в момента на изключване създава електродвижещо напрежение, още повече - мотора не спира веднага и въртейки се по инерция генерира обратно електродвижещо напрежение. За съжаление съм забравил електротехниката (а ме мързи да търся и прочета) и може би пиша глупости, още повече, това което сме учили (като "съпътстваща" дисциплина ) е основно за "променливотокови" вериги. А в случая е нисковолтова "правотокова" - но пък трябва да е много добре защитена от искрене, в случай на евентуална катастрофа и разлив на гориво, все пак е "пътно превозно средство". (А висок волтаж и в лекия автомобил е нужен, и го има - за създаване искра на "свещите". Но в случая - няма отношение. )

[r34c7]

Това му е идеята на диода - ток може да протече през него само в едната посока. Има логика да са поставени там, за да пазят реле.

[mapamop]

Малка ретроспекция от днес:
Веригата е на "ластик", хлътва също толкова надолу и върви с 2 зъба напред маркировката:

Screenshot_20241229_010034_Gallery.jpg (981.87 KiB) Преглеждано 1817 пъти

Маслената помпа е със напукан корпус около нитовете на гърба ѝ откъм двигателя.
Винта на муфата на VVT-I се разви на магия, след доста реплики на каруцарски диалек. И ми мръднаха валовете...
Утре ще сваля и картера, ще измия всичко свалено с коресилин, и ще започна да сглобявам - верига, водачи на веригата, зъбни колела всякакви по веригата, маслена помпа, измиване на цедката на маслената помпа и разните гарнитури. Прогнозно се надявам утре късно вечерта да се возя, ако не ми мине котка път.
За верига се точи масло и антифриз задължително.

[mapamop]

Накратко:
- Смених веригата, заедно със зъбните колела, обтегача и маслената помпа.
- Смених и гарнитурите на маслената помпа, смукателя на маслената помпа и семеринга на шайбата на коляновия вал.
- Свалих картера - тойотския силикон се беш вдървил и се чупеше като стаха халчия. Имаше 2 очевидни места окъдето мотора е духал масло.
- Цедката на смукателя беше почти наполовина набита със стар бял силикон, черен силикон от около водната помпа, и маслени нагари. Измих я със пистолета за промиване, компресора на 6 атмосфери и "активна пяна" (1:1 домакински обезмаслител и коресилин. Надувах наобратно през тръбичката на смукателя, да се излива направо в сваления картер.
- Измих и картера със "активна пяна" и му пуснах нов силикон.
* Остава гаден вкус в устата и лека тежест в гърдите от "активната пяна".
Резултат - това не е моята кола, която знам. Динамиката ѝ е по-добре от 2019-2020, и е генерално различна от 2023-2024 година. Засега не тресе, но още не съм инициализирал сондите...

[max-2]

Честито. Вече ще караш не половин кола. Вече е в силата си.

[r34c7]

Браво! Ако не друго, добре си направил, че смени веригите.

Тази си е вечно твоя