Avensis T25, 1.8 бензин / 1ZZ-FE, 12.2005 - Стрелката за оборотите подскача между 1000 и 1400 оборота

[mapamop]

Пак съм аз, пак със моят проблем с климатика, на моя боклук....
Та директно по темата:
Симптом:
Примерно видео в реална ситуация:

Описание:
Стрелката на оборотите подскача равномерно (като махало) когато:
- двигателя е напълно загрял (стрелката за температурата е почти на средното деление.
- автомобилът е в движение със скорост над 30 км/ч
- автомобилът е по инерция на свободна скорост.
- екологиите са напълно инициализирани и са си минали вътрешните тестове. Heated catalyst monitor = complete, Oxygen sensors monitor = complete. Ако дръпна клемата на акумулатора ѝ отнема около 2-3 до 5-6 дни да си инициализира екологиите и тогава не трепери по мои наблюдения.
- климатика е включен.
- компресора на климатика се включи да охлажда (това че свети лампата A/C на бутона не е фактор сам по себе си). Засечено е в движение със ELM-a - A/C signal когато е на OFF (независимо че бутона е "светнат"), не трепери. Същия ефект се постига и като изключа климатика. Когато обаче излезе през ELM-a A/C signal ON и си трепрери, спорадично, напоследък, когато си реши тя.
- спирачката да не я натискам
- да не ускорявам рязко. Тези последните 2 гасят компресора.
Едно от тези условия по-горе да не е изпълнено и оборотите са стабилни. 100% сигурно е че не е проблем на километража, защото на отворен прозорец си се чува как хълца и мотора.

Какво е правено и сменяно до момента:
- Клапите на климатика са профилактирани. Референция: viewtopic.php?t=30017&start=30
- вентилатора не шуми и не показва признаци да засяда някъде.
- рециклирах динамото насила заради ромолящия шум в коша на мотора, който впоследствие се оказа от компресора на климатика.
- гарнитура на капака на клапаните - течеше масло. Сменена ОЕМ-ска на Тойота. Без ефект.
- сменени свещи. Бяха NGK обикновени, сега са Denso Iridium TT. Бяха целите оляти в масло, но в добро състояние.Без ефект.
- смених кондензатор на компресора на климатика (радиатора отпред), в комплект с нов компресор. Компресора ромолеше и го нарочих че запича в някакъв момент. Кондезатора беше целия пробит като кошница, и светеше като коледна елха на ултравиолетовата лампа.
- измих дросела и му смених гарнитурата. Никъв ефект по отношение на стрелката, мотора се съживи и смъкна сериозно разхода.
- смених дросела със втора употреба. Без ефект. Отворих единия, изчистих вътре зъбните колела, сложих малко литиева грес и изчистих моторчето - пак нямаше ефект.
- смених гарнитура на входящият колектор. Падна разхода на гориво, подобри се динамиката, но стрелката на оборотите не се оправи.
- Смених кутията на въздушния филтър - беше ѝ смачкана "изходната тръба" и дърпаше въздух след дебитомера. Спря да си тресе оборотите на празен ход и се стабилизираха донякъде да стоят в границите на 600-800 по светофарите.
- Отпуших клапана за картерните газове (12204-22051). Без ефект.
- Смених двата маркуча за проветрението на клапаните и картерните газове. Стабилизира се още празния ход, падна и разхода на гориво. Номерата на маркучите са 12262-22040 и 12261-22070.
Причина:

clipboard_image_5b294746.jpg (17.57 KiB) Преглеждано 20291 пъти

- смених уплътнението на капачката за наливане на маслото. Минорен, до никакъв ефект.
- смених тръбичката на щеката за маслото и сложих нов о-пръстен. Нулев ефект.
- смених масления клапан за газоразпределението и му измих цедката. ОЕМ оригинален. Без ефект.
- смених 2 ламбда сонди. Денсо. Без ефект.
- смених дебитомер. Денсо. Без ефект
- смених всички маркучи за вакуума на сервоусилвателя, за филтъра с активния въглен за парите от резервоара. Подобри се разхода и динамиката, имаше минорен ефект върху поведението на стрелката за оборотите.
- смених VSV клапана с друг втора ръка, и двата ги пробвах на компресора - отварят и затварят плътно, на живи тестове не дават признаци че не работят. Без особен ефект.
- изчистих буксите на инжекторите, смених и самите пластмасови тела на буксите. Без ефект.
- смених буксите на бобините. Без ефект. Купих една нова бобина Denso на мястото на Magneti Marelli. Без ефект. Всъщност и никога не съм имал записана грешка за misfire на някой цилиндър.
- смених о-пръстени и уплътнители на инжекторите. Без ефект.
- Измерих датчици на колянов и на разпределителен вал и ги изчистих до блясък от масления клей. Без ефект.
- Мерих датчика на температурата - беше в нормите. На незапален, студен двигател показва приблизително температурата навън.
- Смених датчика на външната температура с друг. Без ефект.
- Смених датичка на температурата в купето. Без ефект.
- изчистих конектора на педала на газта - без ефект.
- Смених интеграционно реле насила, без повод да се заяждам с него. Без ефект.
- Изистих с контактен спрей и груба хартия конекторите на километража. Без ефект. Там и не очаквах изненади - скоростта спрямо GPS-a на навигацията и тази по диагностика и стрелка, се покриваха.
- Изчистих буксите на компютъра-панел на климатика. Без ефект.
- Смених контролния датчик отпред за налягането на фреона.
- Смених горивен компютър. Без ефект. Този който пристигна беше със същия номер 89661-05860, Calibration ID 30545000. Хардуерно е абсолютно същият като "оригиналният" на автомобила, единствено разликата е че със 2 месеца по-стара дата на производство.
- Кабелите ги прозвънявах - тези от буксата на климатика, към предпазителя DEF/I-UP, тези през интеграционното реле до километража и горивния компютър - дават 0.01 Ом.
- прозвъних и проклетото, шибнато на невероятно гнусно място реле за RELAY, DEFOGGER/RDEFIN 90080-87019, смених го и изчистих контактите (свалях табло ...). Без ефект.
- смених соларния датчик.
- прозвъних всички маси към купето под таблото. Без ефект.
- Изчистих минусовият кабел на акумулатора откъм купето. Без особен ефект, освен че се подобри зареждането от динамото.
- Изчистих обувките на кабела за масата от двигателя към купето. Пуснах и дублираща маса от блока към купето. Без ефект, освен че спря да ми пада напрежението на 11 волта на дълги светлини и включени фарове за мъгла, подгреви и т.н.
- Преди време сменях компютъра на климатика с такъв от десняк, че само това имаше "за назаем от приятел" и нямаше ефект. Чакам модул втора употреба с номер 55900-05143 за да заменя 55900-05142...
- Изпрах дунапрена на филтъра със активния въглен, който го играе въздушен филтър на този филтър. Филтъра с активния въглен е 77740-05020, този който събира изпраренията от резервоара и ги вкарва впоследствие във входящият колектор през VSV клапана. Дунапренчето си беше яко наблъскано с мизерия и на практика от пореста материя си беше станало на топка мазна кал. След като го изпрах и го върнах стрелката се кротна за около 10на дни. Преди седмица се разтресе отново докато пътувах за София, включих подгрева на задното стъкло и се кротна за още 9 дена. Вчера, и по-оня ден се разподскача наново по нейно усмотрение. Подгрева не я оправи, но едно бързо форсиране за 10-15 секунди до червена зона я успокои. Днес не е подскачала... все още.
Ефекта от изпрания дунапрен беше че спря да ми съска звучно резервоара, като отворя капачката, и спряха да колабират оборотите на загрят мотор. Ако изобщо има някакво изсъскване то е едва долвимо и мирише на бензин, преди съскаше звучно като срязана гума и не миришеше на бензин толкова отчетливо. В повечето случай, като развия капачката или не съска или трябва много да внимавам да го чуя и не мирише особено на бензин. Особено ако отвинтя капачката на престоял цяла нощ автомобил и бензина се е охладил - изобщо ги няма тия неща. Около колата не мирише на бензин. Изобщо.
Илюстративна снимка, че аз изпрах дунапрена без да снимам мръсотията, но изглеждаше аналогично (позволих си да нахлузя прахоуловителна мрежа, за да я чистя нея, а не да разглобявам капачката за дунапрена):

clipboard_image_2e202793.jpg (115.35 KiB) Преглеждано 20291 пъти

clipboard_image_834d0517.jpg (144.06 KiB) Преглеждано 20291 пъти

Това което си мисля аз:
- по някаква причина idle-up не работи стабилно. От това което аз видях по схемите и в сервизното ръководство, преди компютъра на климатика да включи компресора, проверява какви са му показанията от периферията:
- температура в купето
- температура навън
- температура на двигателя
- колко е осветен соларния датчик
- с каква скорост се движи автомобила
- дали се ускорявам или съм натиснал спирачката. При натискане на спирачка или ако дръпна ръчната изключва климатика.
- колко е натоварен мотора плюс оборотите му в момента

Според условията БИ ТРЯБВАЛО да подаде сигнал (IDLE-UP) към горивния компютър, за да вдигне оборотите и след това да отвори клапана за фреона на климатика по линия на купето. Което не се случва винаги. Когато работи от примерно едни 800-1000 оборота, оборотите скачат на 1100-1400 според незнайни причини. Когато не се случи ми стрелката пропада докъм 600 оборота и скача обратно където трябва - на 1000,1100, 1200, 1400 оборота. Когато "откачи в тази ситуация, "потъва" до 600 и след това започва да подскача между 1000 и 1400 оборота ритмично като махало.
Почти същото се случва и с подгрева на задното стъкло, като включа дългите светлини, фарове за мъгла, подгреви на седалките - стрелката потъва надолу у после си се връща или на старите обороти или малко нагоре.
Ако завъртя рязко волана на място за да включа мотора на усилвателя на волана оборотите си потъват в синхрон със включването на мотора на волана. За там може би е приемливо понеже компютъра не знае кога точно ще завъртя волана и няма как да предвиди, да вдигне оборотите, а не е и опция да се забави с включването на мотора на волана.

Доколкото четох поне за други марки, в ситуация на IDLE-UP, на напълно загрял двигател горивния компютър играе със VSV клапана и добавя въздух от там за да вдигне оборотите. Предполагам че подава и още гориво, но поне на диагностика не видях промени в Short Fuel trim / Long Fuel Trim стойностите, които да индикират че се подава повече гориво и ламбда сондите да отчетат промяна в сместта.

За тези които ще ми кажат:
-- Динамо - не е динамо, защото в повечето време заради фабричните ми дневни, зареждането се върти около 13.3 - 14.4 волта. Рядко слиза до 12.8 волта и това не се влияе от климатика особено.
-- Дросел - не е дросел, защото няма как и двата да са повредени по един и същи начин. Отделно това подскачане на стрелката не се случва ако компресора на климатика е изключен (или по-скоро забранен) от бутона.
-- Горивен компютър - не е повреден, защото щеше евентуално да тресе и без климатик. Отделно няма как 2 компютъра да са повредени еднакво и аз да успея да уцеля двата повредени. Подшушнаха ми че има бъг във фърмуера на горивния компютър, но поне за момента съм скептичен че Тойота ще направят такава идиотска грешка и няма да я отстранят (все пак не аЛуди). Препоръчаха ми да изпразня 100-120 грама фреон от климатика и да карам така... което ми се вижда малко странно и леко неприемливо да си оставя системата с недостиг на фреон.
-- Кабелите на компресора на климатика ги прозвънявах и са здрави. Визуално също са здрави. Това между компресора и междинните връзки и до купето.
-- Idle-up/ Defogger relay го щраках на сухо с акумулатор и кабели и изглежда да работи и да не запича.
-- Загуба на вакуум - корекциите на горивото на празен ход на напълно загрял мотор в момента вървят на отрицателна стойности то близо до нулата - сместта е близо до перфектното стехиометрично съотношение. Обикновено при наличие на паразитен въздух след дебитомера корекцията върви на положителна стойност (има много въздух и не стига горивото, та се налага да се "долива" бензин). Отделно спрямо началото, след ревизията на всички маркучи и гумени изделия, градския разход ми слезе на около 8.3л/100км... А преди това гонеше 10л/100км и нагоре. Навън успях в отсечката Русе-Плевен да я сваля на 5.6л/100км, при условие че се движих със трафика 70-100км/ч по километраж и не са ми свирили да се дръпна да минат.

Събирам идеи, защото имам чувството че се въртя в затворен кръг и все пак пропускам нещо. А след близо 2000 лева и над година време, пропиляни, ми иде вече да я нацепя с брадвата и да я отстрелям в някоя морга...

[max-2]

Извинявай, но не прочетох всичко. Проверен ли е сензорът за положение на дроселната клапа? А МАП сензора?

[mapamop]

сензорът за положение на дроселната клапа

Дроселната клапа е от "по-новите" изцяло електронна. Има датчик на Хол и магнит(и) на оста на клапата. Няма го ISCV и съответните "потенциометри", които ги имаше на стария вариант на дросела. Газта е елктронна с потенциоментър на педала, без жило. Според сервизното ръководство се следи датчика и при отклонение от (по спомен) над 10% се вдига грешка и светва "хеликоптера", а моторния компютър влиза във сервизен режим, като движи дросела спрямо последните запомнени валидни данни, или тотално спира да движи клапата. Като спре да я управлява, самата клапа си има една празнина в нулевото положение и оборотите не могат да бъдат повече от 2500 по спомен. Не е дросел според мен, защото щеше да ги прави тези мизерии и на студен мотор или поне без климатик. А там няма драма.

МАП сензора

MAP сензора и MAF сензора са обединени в корпуса на дебитомера, който се намира на кутията на въздушния филтър и е сменен с нов. Не че на стария му имаше нещо в крайна сметка...

Нещо се случва според мен във/около VSV и филтъра за изпаренията на резервоара. Oт там из онези дни като откачих маркуча, че ми пречеше и се чуваше как на равни интервали от време си засмуква въздух. Отделно че и оборотите взеха да играят, понеже клапана е закачен след дебитомера, и дефакто въздуха оттам е безотчетен. Температурата на двигателя беше от сорта на второто деление, ако не броим пъвото/нулевото.
Другите варианти са горивния компютър да бърка нещо със сметките, или климатичния компютър да не работи като хората - било то че някой датчик го шашка, някоя клапа не му връща правилна стойност или бог знае какво не му харесва и рестартира процеса на климатизация и IDLE-UP. Факт е че на много загрято купе и на загрят двигател (пътувал съм до някъде, спрял съм я на слънце и съм се прибрал в колата преди да е изстинал мотора), ако мине номера с IDLE-UP оборотите скачат до 1400. На студен мотор и пуснат климатик ако са слезли под 1400 скачат пак на 1400. Но това е когато системата за IDLE-UP работи коректно. Когато нещо по нейна линия се разпадне и ошашка, и започва да клати между 1000 и 1400 (което са минималните и максималните обороти предизвикани от IDLE-UP).

[memorex]

Тази нова тема ли е за проблема с оборотите?
Да няма пропуск в гарнитура смукателен колектор.Всъщност не съм прочел всички проверки дето си правил.

[Ивайло Димов]

Имаш ли датчик върху помпата на хидравликата ? Той работи когато компресора на климатика е включен и маневрираш се натоварва хидравликата ....казва на ЕКУ да вдигне оборотите инак двигателя угасва

[mapamop]

Онази с клатенето на оборотите е част от тази драма. Включени са и проверките от нея, без особени подробности.
Сменени са всичките гумени изделия по мотора - гарнитура на капака на клапаните, гарнитура на входящия колектор, гарнитура на дросела, уплътнение на капачката, о-пръстен горе на щеката, о-пръстен долу на тръбичката на щеката, самата тръбичка, маркучите за маслените пари от картера и от клапаните, дебелия маркуч от филтъра към дросела не помня вече колко контактни спрея излях отгоре му без да се изфорсира мотора, маркучите за сервото на спирачките са нови, маркучите за въгленовия филтър са нови - от филтъра към тръбата за бензиновите пари, от филтъра към VSV, от VSV към колектора ...
Тръбата към резервоара за изпаренията е продухана с отворена капачка, на затворена компресора започва да се тормози и от капачката излиза налягане, като я развия....
Единствено не ми е ясно този маркуч къде отива и каква му е ролята:

evap-tube.png (354.46 KiB) Преглеждано 20231 пъти

0-02-05-89b1e7bbc651d6c9b8a5dd8c9aab392293380d56c6ba2be418378833e4f1f683_33c25a20.jpg (204.14 KiB) Преглеждано 20231 пъти

[mapamop]

датчик върху помпата на хидравликата

Не разбрах. Доколкото знам няма класическа помпа с хидравлично масло. Има един мнооого голям мотор зацепен на кормилния прът и май дотам.

[mapamop]

Схемичката е от сервизното ръководство за течовете на въздух. От нея не са сменени само гарнитурата на главата , на изходящия колектор и не е сваляна тавата на картера (там мисля че е само на силикон). Но ако имаше разхерметизирано от тях щеше да мирише на изгорели газове от гарнитурата на изпускателния колектор, от гарнитурата главата предполагаемо щях да губя антифриз и да се влоши поведението на мотора, и от картера щеше да тече и да губи масло..

Screenshot 2022-07-12 202939.png (45.84 KiB) Преглеждано 20223 пъти

[memorex]

Според мен трябва да се търси разхерметизиране / теч на вакуум/ под налягане.

[Ивайло Димов]

Вакуум ще прави мизерии и на студен мотор .....Според мен проблема е някой датчик или проблем по кабели ....букси ...куплунги

[mapamop]

memorex, единственото за което се сещам да диша, само на горещ мотор е по линията на VSV-Vapor canister-Vapor tube(s). Всичко друго по мое мнение ще тресе и на студен мотор. Още една клечка в огъня е че когато "мониторите" на сондите и катализатора не са инициализирани (т.е. тестовете за работоспособност) не тресе. Докато я хвана и тая уловка мина доста време и затова в старата тема имаше толкова много "успехи". Всъщност след всяка намеса по маркучи за да обуча дросела наново, свалях акумулатора и не тресеше с дни, докато навъртя пробег и минат тестовете.

Ивайло Димов, нещо по-конкретно като идея?
Има сигурно над 100 букси из цялата кола...

Някой знае ли надежден метод да измеря с мултицет примерно за пречупен кабел?

[gena_bs]

Предполагам, че си търсил в тубата нещо подобно като проблем, но все пак погледни някои от клиповете за ремонт на този мотор:
https://www.youtube.com/results?search_query=1zz-fe

[mapamop]

gena_bs,
Тези неща са ясни че рано или късно ще ми дойдат до главата. Но са малко встрани от идеята зад темата.
Основният смисъл е че когато климатика е изключен, или работи в режим на отопление (т.е. компресора е неактивен/не нагнетява налягане на фреона) тези аномалии ги няма. Ако беше мотор, щеше да клати и без климатик. Отделно мотора трябва да е стигнал до 85-90 градуса на антифриза, за да сработят екологиите и да го заклатят през климатика, но и да не е на място. На място на загрят мотор, със пуснат климатик е работила със часове без хълца, след като смених всички дишащи маркучи и гарнитури.
Нещо се случва с екологиите, управлението на компресора на климатика (релета, компютъра на климатика, букси кабели или бог знае какво). А те работят само на загрял двигател.
Примерно като откача маркуча на VSV клапана откъм въгленовия филтър за изпаренията от резервоара, и запаля не се чува от там да смуче въздух и клапана да чатка. Когато стигне някъде до второ-трето деление на скалата за температурата (като не броим нулевото), чак тогава тоя клапан започва да чатка и да се чува как свири маркуча от засмукания въздух.
Тривиалните неща съм ги отметнал - дросел, свещи, гарнитури, компресия не съм мерил, но ако е нещо някъде там мотора няма да работи стабилно и без климатик.
По климатика е сменено почти всичко освен компютъра му (въпреки че слагах такъв от десняк, но това нищо не означава защото е от десняк и дизелов), изпарителя в купето и датчика за температурата на изпарителя (макар че като мерих с мултицета дава същата стойност като този който имам свален от донор).
Вчера смених наново маркучите с по-тесни за да са по-стегнати около щуцерите и завъртях релетата на охладителния вентилатор в коша на мотора за всеки случай. Релето на вътрешния вентилатор е сменено незнайно колко пъти, понеже преди 2 седмици на инат смених работещото интеграционно реле, "просто за спорта" и оставих оригиналното реле с което си дойде от Латвия. А и ми е трудно да си представя че вече 4-5 релета все ще са скапани. Отделно вентилатора си сменя степените според командите от климатичния компютър и ми е трудно да заподозра термоконтрола в него... Пък щеше да се клати вентилатора без значение от топло/студено.
В момента след снощните промени кочината пак е в ремисия и не клати - ще отнеме време да го направи. След ревизията на ш*бания дунапрен на vapor canister-a изкара половин месец преди да се разклати и почти ме беше убедила че всичко вече е наред. Не е драма да сменя и другите 3 бобини с нови, но имам усещането че накрая ще си имам в гаража още един такъв боклук, с изключение на купето...

Проблема ми е че не успях да намеря достоверен източник, който нацяло да обясни как работи IDLE-UP на двигателя. В сервизното е много постно споменато и дотам, а проблема е че тази функция не работи коректно. От това което разбрах е че при включване на голям консуматор, уж трябва да се подаде напрежение на предпазителя DEF/I-UP, който от своя страна захранва RR-DEF/I-UP релето зад интеграционното реле на шофьорската колонка. Това реле вече трябва да подаде сигнал към горивния компютър да бутне оборотите нагоре за да не се тресе мотора. Релето е сменено, кабелите му са здрави (уж), но като пусна климатика оборотите потъват до 450-600 и се вдигат след това. И това не се случва винаги - напоследък в повечето време си работи, с разликата че не се вдигат оборотите, а само не потъват.

[ufer]

В сервизното е много постно споменато и дотам

Имам едни диагностични таблици, които са за по-старите мотори. В тях се посочва, не само какво се мери, но и как се мери - волтове, омове, температура и т.н. Вероятно не е същото като при теб, но може евентуално да ти даде насока или пък да ти покаже, каква информация да търсиш за твоя мотор. Таблиците са на английски, формат - ексел, най-добре е по и-мейл да ти ги пратя, ако желаеш...

[max-2]

Потърси кое казва на ЕКУ че колата се движи.
Докато е по инерция на свободна оборотите са по-високи, отколкото на място. И кое изпълнява повишаването на оборотите при тези условия.