Студен старт - притрисане на мотора

[electric]

малко е висок късия трим на празен ход

3534534545.jpg (138.91 KiB) Преглеждано 1631 пъти

[mapamop]

късия трим на празен ход

Това на място без да е карана, или е карана, изгасена, и запалена с малко изчакване?
Отнема времеа на стойностите да се успокоят и да се клатят само от въздух-гориво ако е карана и компютъра не е рестартирал броячите. Не знам защо е така, но за санитарно чист резултат му трябват някъде към 5 минути на място, или просто превъртане на ключа с малко изчакване, за да рестартира броячите на тримовете.
Иначе си е висок трима и клати в много високи граници. Вариантите са излишен въздух, инжектори или издухани клапани. Последните 2 се случват предимно на коли с газова уредба, но там има и скачане на бройка на misfire на всеки цилиндър. Търси откъде дърпа въздух. При тия тримове ще е очевидно.
В момента като съм си гледал късите тримове подскачат в границите на -1 до +2.5% като максимални стойности, и в повечето време се въртят между -0.82% и +1%, скачайки до 2.5% като се пусне вентилатора на двигателя.

[electric]

това е на загряла кола, след като съм спрял на място. Виждал съм ги да скачат и до плюс-минус 15%. Съмнявам се в това маркуче от бензиновия регулатор до колектора защото при прегъване се вижда колко е напукано. И мембраната в клапана за картерни газове също е износена и пропуска масло

IMG_20230712_090445.jpg (323.37 KiB) Преглеждано 1568 пъти

[mapamop]

Питай във фиатския форум. Идея нямам какво минава през тоя маркуч - предполагаемо ако е бензин, и пропуска ще смърди на бензин. Ако е вакуум/въздух като го напръскаш със сух контактен спрей, докато работи мотора и има пора, би трябвало мотора да се изфорсира. Пиши във форума на FixItAgainTony - не мога да помогна кой знае колко, извън общата култура за двигател който не познавам, да не кажа че не ме и интересува особено, предвид марката.

[electric]

слабичка е активността във фиатския форум, но ти благодаря че даде съвети тук

[mapamop]

Направи нещо относително простичко, както аз го правих в началото:
Извади дросел, дебитомер, МАП ако има, ЕГР ако има, и ги измий и изчисти. Огледай свещите дали са зацапани и ги позачисти с малко контактен спрей и една четка за зъби много внимателно. Огледай дали са плувнали в масло и търси откъде тече. Като ги монтираш им смени гарнитурите, о-пръстените и разните им гумени изделия, ако има такива. Мини през обучението на дросел, мап, маф, егр и каквото си вадил - предполагам че ще ти трябва някакъв пробег при някаква скорост. При бензиновия ми мотор е поне 10 минути пробег с не по-малко от 60 км/ч скорост, без да падам под 60км/ч и да спирам и/или да гася двигателя, за да си инициализира калибрацията на ламбда сондите и катализатора.
За фиатския мотор идея нямам каква е процедурата, за някои Хонди се ползва диагностика за да се вкарат в режим на обучение на периферията за екологията. Това по-горното ще ти даде що-годе стабилна основа за измерване, диагностика и преценка. Остави я да престои и да изстине хубаво - примерно "да преспи цяла нощ, пред блока".
Дай на контакт и спри всички консуматори - радио, климатик, фарове и т.н. .Всичко!
Запали, и я остави да тропа на място, докато загрее, като изобщо не пипаш педала на газта. Може да си следиш през това време дали късия трим осреднено на око, се опитва постепенно да слиза в минусови стойности, и като цяло трябва да намалява във времето. Не се стресирай от брутално положителния трим в началото - имало е студени дни, в които веднага след запалване ЕКУ-то да ми набие едни +10% в началото, и да се позадържи в рамките на +5%-8% за дълго!
Като загрее си виж как върви графиката, "в нормално състояние" и до какви стойности скача.
Започни да разкачаш един по един вакуумните маркучи, като им затапваш плътно и двата края, изчакваш да се стабилизира мотора, че от големия теч на вакуум в началото ще се разподскача много, и си засичаш дали има промяна. Ако има - сменяш маркуча. Ако не - следващия. за тоя регулаторния от снимката, нямам идея дали може да се смени с такъв от селскостопанския магазин, или просто да бъде временно замазан със силикон отгоре - прецени си. Ако мотора може да работи, когато е затапен и не му влияе на потока на бензина пробвай да го затапиш, но ме съмнява предвид че за регулатор, че може и изобщо да не работи мотора без него.
Спекулативно смени гарнитура вх.колектор - трудно ще я хванеш, дали диша или не. Цената на която последно си купих "Виктор Рейнц" преди няколко дни, беше 4.50лв на бройка - цената не си струва панаира с дебненето, освен ако колектора не се сваля гадно. Виж да не е пукнала колектор ако е пластмасов - ако има някакви пукнатини, ги прешкури с едра дърводелска шкурка и ги залей с епоксидна смола от тия "двукомпонентните минутки". Предвиди си че смолата съхне напълно за 24 часа, и колата в тези 24 часа ще е труп без колектора. Отделно трябва и да затапиш отворите на клапаните да дърпат прах и пясък докато са отворени "да дишат чист въздух".
Ако логиката на картерната вентилация и вентилацията на разпределителните валове е същата, запушената вентилация ще ти е избила гарнитурата на капака на клапаните и ще имаш и омазняване от спуканата гарнитура. Дори и да я смениш спекулативно, не би трябвало да е разгромяваща цената, но панаира в моите очи и процедурата по смяната във всичките условности при затягането на болтовете си е значителна болка.

Това е както при мен са се случили нещата. Давам ти идеи, като и в същото време предполагам че няма газова уредба. Ако има газ, в общи линии каузата е тотално загубена, защото от намесата на газаджиите винаги има течове на вакуум, както и от самата уредба. В живота си никога не съм видял изрядно работещ двигател, и на двете горива, на който е монтирана газова уредба - Москвича на баща ми, и разни обгазени автомобили на приятели и познати.

[electric]

Благодаря ти за идеята да я оставя да работи както си знае и да следя късия трим. Аз досега си мислех че е висок защото сместа е богата, но пък не искам да я обеднявам, защото не е добре за двигателя(има газов инжекцион). Дросела е чистен преди около година и като сменя мембраната и по разглобя около него пак ще го почистя. Няма процедура за обучение. Не съм и сигурен че му трябва, при положение че не съм палил колата със свалена букса. Иначе предния път я запалих и я оставих на място да загрее. После нормално каране.
Ще проверя и за пропуск на въздух на колектора и през маркучето. Самия колектор е срещу стъклото е доста усилие да се свали. Но ако се свали може да почистя клапана на бензиновите изпарения и да се огледа тук-там

за тоя регулаторния от снимката, нямам идея дали може да се смени с такъв от селскостопанския магазин, или просто да бъде временно замазан със силикон отгоре - прецени си. Ако мотора може да работи, когато е затапен и не му влияе на потока на бензина пробвай да го затапиш, но ме съмнява предвид че за регулатор, че може и изобщо да не работи мотора без него.

ако е запалена, работи и без маркуча, но вероятно ще върви зле. За смяна имам 4мм за вакум от газ магазин, но стария е лепен нещо за колектора и ще го режа вероятно

[mapamop]

мислех че е висок защото сместа е богата

Бедна е. Ако е богата бие на голям минус. Късия трим е корекция на горивото спрямо "нормалното", обикновено стехиометрично съотношение на гориво:въздух, спрямо измереното показание на изгорелите газове от първата ламбда сонда. Дава се в проценти спрямо нулевото ниво. Логично следва че при идеална смес и процес на изгаряне корекцията ще е нула. При наличие на по-бедна на гориво смес (или повече въздух с други думи) компютъра "ще налива още" гориво в цилиндъра, за да компенсира излишъка на въздух в горивната смес и да докара консистенцията до числото което му е заложено да гони. Респективно при много богата смес ще бие минуси (т.е. ще реже горивото), за да я обедни и да докара консистенцията.
От там нататък разсъждаваме по бабешки: Въздуха е без пари, а бензина е скъп - значи повече ни изнася компютъра да реже скъпия бензин, и да пълни повечко от безплатния въздух. Уви само с въздух не става, така че няма как през цялото време корекцията да стои само на минуси и се примиряваме че има и плюсове, ама гледаме поне да не са много големи, че да не разлива много от скъпия бензин. И от горните ти снимки излиза че имаш поне между 3% и 7% разход отгоре, на чисто теоретично ниво. И това е в ситуация на ниско ниво на вакуума на мотора. В движение се вдига вакуума, и като цяло и започва да смуче още повече въздух, респективно и още по-голям трим и разход.

но пък не искам да я обеднявам, защото не е добре за двигателя(има газов инжекцион).

На бензин искаш да я обедниш, за да имаш оптимално изгаряне и на бензин и на газ. Предполагам че газовият управляващ боклук си има негови настройки, различни от бензиновия, и може да я обогатиш от там за да не прегаря клапани, глава и т.н.
Предвид че газаджиите са дупчили където им е скимнало, с каквото им е скимнало и са надили вакуумни връзки и кабели, каузата е бита за мен. Така и не разбрах за какъв грездей дупчат входящия колектор, да си вземат вакуум за газовата уредба, при условие че разклонение "тетка" струва стотинки, има всякакви размери и могат да срежат някой маркуч влизащ в колектора за вакуум. В повечето случаи тези маркучи съм ги виждал просто боднати и незалепени и нехерметизирани. За монтажа на дюзите за газта не съм си играл да ги свалям някъде, за да видя и там каква е свинщина....
Имаш да ровиш и там за разхерметизация, и е възможно да не успееш да си вкараш тримовете изобщо на минус. Отделно и горивния компютър смята статистиките на сместа, докато в цилиндрите гори газ, а не бензин, а той си мисли че е бензин и си ги включва тия грешните показания в динамичните карти на горивото....
Накратко, както писах и преди - наличието на газ обрича битката да бъде загубена като цяло, дори и да има някакъв минимален успех.

[electric]

Има някакъв минимален успех, че вече пали от първия път, но пък не работи много стабилно в началото. Вчера смених предната ламбда сонда, понеже я имам в багажника. Та, запали по лесно, няколко секунди се поколеба и после никакви проблеми. Две неща забелязах - engine load след палене е към 25%, а като оборотите пропаднат, се вдига до близо 70%. Може би за да компенсира и да не изгасне колата. Та, не съм много сигурен, че това пропадане на обороти е от бобина. Като им откачах буксите една по една имаше промяна в работата, но не съм сигурен дали оборотите играеха Разлика в температурата на въздуха и антифриза, уж трябвало да са еднакви преди палене.
След палене тримовете не се движат и мисля че причината е че чакат ламбда сондата да загрее.
Иначе за вакумите си прав - просто са забити в колектора без скоби
ето видеото с показанията при палене:

[mapamop]

Дефектна бобина, дефектна/зацапана свещ, силно издухани клапани ще ти вдигат брояча на misfire по цилиндрите на които се намират на повече от нула. Само че трябва да изключиш изцяло газта, за да не гаси бензиновите дюзи, че и заради горивния компютър набива брояча на misfire. Дросела и дебитомера измити ли са? Нова дроселна гарнитура и о-пръстен на дебитомера? Клеясал от маслените отлагания дросел в тежкия случай недозатваря, в лекия заради клея се движи тегаво и не затваря навреме - от там излишен въздух. Зацапан дебитомер лъже с показанията на въздуха - дебит и температура на въздуха, ако е комбиниран като на Авенсиса.
Ако не си ги чистил, нищо не правиш, защото нямаш стабилна основа за измерване. Спри за известно време и пробег газта тотално, да не бута тримовете и тя, и да изолираме чисто двигателните проблеми.
Виж колко пари струва и какъв е панаира с гарнитурата на входящия колектор. Като го сваляш го огледай за пукнатини.
Но това с колектора след като са измити дросел и дебитомер и си минал през лесните неща. Оня напукания маркуч на регулатора на налягането, на първо време може да го облепиш плътно със самовулканизираща лента, тиксо за външен монтаж, или да го замажеш със силикон, колкото да му затвориш порите и да видиш има ли промяна. Предполагаемо няма да го има във селскостопанския магазин за 2 до 6 лева метъра...

[electric]

интересното е че не записва грешки misfire. Дебитомер нямам, само мап сензор на колектора. А дросела вероятно има леко омасляване като гледам и тръбите към въздушния филтър. Но искам да ми пристигне мембраната на картерните газове за да почистя на куп клапана и дросела, че иначе няма да е ефективно. Ако не се оправи от друго, се надявам там да е ключът от палатката. Понеже с движението на колата проблеми няма. Благодаря отново

[mapamop]

интересното е че не записва грешки misfire

Ако газовата уредба има "синхронизация по OBD", много вероятно е и да не видиш, защото може да е настроена да трие грешките и броячите от паметта на горивния компютър. За това ти казах да я нариташ настрани временно.

[electric]

без обд е, романо от старите модели

[electric]

да напиша все пак, че след проверка на всичко по автомобила, проблема остава да е в настройките на газта. Предполагам, гледайки коефициентите в картата, че е богата в ниските и бедна във високите обороти. Особено като се включи турбото и подам рязко газ над 3000 оборота, достигайки 4000, колата почва да хълца и забива, после се отпушва

[mapamop]

Добре де, на бензин как работи в крайна сметка?
Дишащите дупки в самия двигател и тези причинени от газаджиите ще ти тресат оборотите и на двете горива, защото въздушните пътища са еднакви и за двете горива. Пак излиза че имаш много въздух, защото предполагаемо дебита на газовата е бил настроен коректно и за двата режима. За да ти беднее нагоре по оборотите сместа, значи нещо диша.

Миналия петък рових един ГОЛф 3 1.4 на бензин и газ. В общи линии измих клапата на дросела, измих предполагам дебитомера в центъра на дроселния отвор, смених разпорената картонена гарнитура и 1 яко напукан маркуч, и доколкото чувам вече трета седмица не е гаснал в движение нито на газ нито на бензин. Педи това гаснеше в движение и се давеше, без значение дали е на газ или бензин, въпроса да изгасне е да усети че е малко по-дълго от 30 секунди на свободна и дефакто на празен ход.
Но дросела и дебитомера на моноинжекцията бяха сериозно асфалтирани от маслен клей.