ТОЙОТА ФОРУМ БЪЛГАРИЯ

Iliyа Damyanov написа: Много внимание и обърнахме на тая нищо и никаква шпилка.

Вярно е. Шпилката е 6мм навита в алуминиев корпус, със сигурност ще се отвие с осово почукване и добри клещи "чираци". Лепило няма. Обикновена шпилка М6х25 или 30 ще свърши работа, в краен случай- болт. Имам един приятел- много добър китарист. Не разбрах какво е правил, но резултата е срязано сухожилие на безименния пръст на лява ръка вследствие на което пропусна много важно участие на групата си. Напомням всеки да си пази ръцете за това в което е най-добър, не че тази шпилка е кой знае какво, а по принцип.

Имаме резолюция по въпроса. Първо да спомена, че не съм се пробвал да я развия сам. Извиках опитен механик. След напръскване с WD40 и клещи-чираци, шпилката се разви безпроблемно. Лепило нямаше. Последва посещение при стругар, при което се направи същата шпилка (може би е с 1 мм по-къса). Затегна се по усет от механика. Два въпроса:
1. Понеже е по-къса с 1 мм, гледам, че резбата на шпилката не се показва през гайката, а е на нивото на външния ръб на гайката. Сигурно може и още да се натегне, но вече не съм така смел. Това проблем ли е? Абсолютно стегнато и неподвижно е при допир и не пропуска антифриз.
2. Тъй като по данни от форуми пробката за източване на антифриза на 4E-FE е на неудобно място, източих този от радиатора и този, който изтича след сваляне на термостата и долния маркуч на радиатора. Системата побира 4,8 л, но преди обезвъздушаването побра малко повече от 2 литра, като допълних и разширителния съд до LOW (преди това го свалих и измих). Бихте ли ми обяснили, защо при този модел разширителният съд е долу ниско (на новите е високо) и какъв е смисълът в него да се налива антифриз при смяната му?
Благодаря на всички колеги за съдействието. Бяхте много полезни и изчерпателни!
П.С. Сега чакам колата да изстине и да долея в радиатора до капачката. Мисля, че след това вече трябва да сложа капачката на радиатора и да карам (трябва да се е обезвъдушила първия път, когато изчаках да отвори термостата, без да съм слагал капачката на радиатора. Старият антифриз беше светлокафеникав (като ново моторно масло). Сигурно в Италия е доливано само. Но имаше син отенък и съзнавам, че беше добре да източа и този от двигателя. Сега сложих оригинален на Тойота (pre-mixed, red). Преди това смесих от стария с новия в едно шишенце и преципитация нямаше (макар и на стайна температура 1 денонощие).

1. Не е проблем... 3 витки са достатъчни
2. Разширителният съд не е под налягане. Когато обема в системата спадне, радиатора 'засмуква' антифриз от разширителния съд... А е по-долу, щото така са му намерили място

slowtraveler написа: 1. Не е проблем... 3 витки са достатъчни

Абе не е точно така, защото имаше една експоненциална крива за разпределението на натоварването във височината на контакта, та според нея беше и практическия съвет да има над две витки от болта свободни над гайката..
Като се има предвид, че шпилката е правена на струг, а не по стандартните способи, това допълнително влошава качествените показатели.

Това е теоретично, де, сега за един термостат не бива да задълбаваме толкова.

Вени, и аз уж това си спомням, ама доколкото не ме лъже склерозата, разпределението бе във витките и бяха нужни 2-3 захванали витки, а останалите са за осигуровка (което винаги ме е притеснявало, и съм гледал да остават 2 витки над шпилката/болта
Но наистина доста време мина - трябва да се чете отново - позабравил съм нещата...

Новата шпилка или болтче ако е бронз или неръждавейка- нямаш проблем . Ако е желязо, каквото попаднало на стругара макс след година-две на това място може да очакваш теч. Ако се появи нещо такова първо се оборудвай с бронзова или от неръждавейка шпилка или болтче.

п.с. при нагряване на алуминиеви и чугунени отливки може да се изкривят ! След което смяна или сложна обработка.

Новата шпилка беше направена от болт-шестограм и като цвят беше като този: Какъв е този метал и надежден ли е? Стругарят каза, че черните били по-здрави.

Абе, човек, карай и си свиркай.

Сега, ако искаш подробности, е било важно да видиш какво е пресовано върху челото на шестостена - респ, каква е била якостта на болта.
Това, че е черен, означава, че е бил допълнително термообработен, и най-вече, че не е лъскав, респ. не е от неръждавейка. Колегата по-горе имаше това предвид, че след сто години евентуална корозия може да повреди шпилката, и за това ти препоръча неръждавейка, или бронз.

Не задълбавай в основите на машиностроенето, ами си карай колата, и си свиркай.

Всъщност, защо не си купи готова шпилка, ами я стругова?

Veni1 написа:... Колегата по-горе имаше това предвид, че след сто години евентуална корозия може да повреди шпилката, и за това ти препоръча неръждавейка, или бронз.

200 имах предвид, как наполовина...

Veni1 написа: Всъщност, защо не си купи готова шпилка, ами я стругова?

Сигурно, защото е бил почивен ден, а и същата шпилка, като размери сигурно я няма. Болта на снимката е черен, явно оксидация, което не е термообработка. За мястото на което е сложена, якостта не е проблем.

Така произведената шпилнка от т.н . оксидиран болт след нарязване си губи предимствата.Като цяло ще издържи достатъчно дълго докато се намери неръждавейка когато протече.Максимум 1-2 год..На това място галваничната корозия е силни изразена.Освен неръждавейка друго не е пододящо.Бронз не става.

Добре.
Колегата си е решил проблема, с което темата е изчерпана.

Останалите коментари превръщат конкретния въпрос в грешен пищов за матура в СПТУ по металообработване - задочно обучение.

PS Болта от снимката не е оксидиран ;)
PPS Шестограм няма - шестогран се казва и пише.

Благодаря, колега, за поправката! Това ще излезе повсеместно разпространена грешка. Из Wikipedia: "Някои отвертки имат сечение на шестоъгълник (често наричан „шестогран“ (или погрешно - „шестограм“))". Вече ще го имам предвид.