ТОЙОТА ФОРУМ БЪЛГАРИЯ

Raya написа:

Toyko написа:е какво значение дизел или бензин за тоя датчик:)

Бензинов Авенсис не трябва да му натискаш съединителя да запали, та предполагам, че има значение.

На бензинов Ярис 2011 (стария модел, двигател 1,33) не можеш да запалиш без натиснат съединител. Така че няма никаква връзка с това какво е горивото!

Рая, на твоя Авенсис може да е елиминиран датчика от мързелив първи собственик. Според мен и той не трябва да пали без натиснат съединител.

ЗиЗи, на авенсис 1 със сигурност нямаше такава блокировка. Тази блокировка не е ли за колите дето се палят с бутон? (за тойота питам, а не за други марки)

Извинете ме, но май не разбирам добре допълнителните въпроси.
Зизи го е обяснил съвсем ясно - и за акумулатора, и за бендикс-стартер, контактори и каквото още участва в паленето, има голяма разлика дали ще преодоляват инерцията, триенето, компресията и пр. само на двигателя с маховика, или - + първичен вал на скор. кутия (масло и пр.).
В инструкциите на всички коли, от Москвич насам, които съм чел, си пише да се натисне докрай педала на съединителя и след това да се завърта контактния ключ. След много години, за да си удължат живота на еди кои си възли, хората сложили прекъсвач на педала за съединителя, голяма работа.

Тази защита не се ли слага предимно на коли, които са с ангренажен ремък, за да не прескочи зъб, или се скъса?

Instruktor59@yahoo.com написа:Извинете ме, но май не разбирам добре допълнителните въпроси.
Зизи го е обяснил съвсем ясно - и за акумулатора, и за бендикс-стартер, контактори и каквото още участва в паленето, има голяма разлика дали ще преодоляват инерцията, триенето, компресията и пр. само на двигателя с маховика, или - + първичен вал на скор. кутия (масло и пр.).
В инструкциите на всички коли, от Москвич насам, които съм чел, си пише да се натисне докрай педала на съединителя и след това да се завърта контактния ключ. След много години, за да си удължат живота на еди кои си възли, хората сложили прекъсвач на педала за съединителя, голяма работа.

Може да е много полезно за живота на възлите по запалването, ама е адски неудобно за употреба. Зимата вмето просто да се протегнеш за дазапалиш и включиш отоплението и размразяването се налата да седнеш в колата за да натиснеш някякво си копче. А иначе можеш да си запалиш колата дори и от мястото на пътника до водача. Въобщеколите става все по непрактични за употреба въпреки напредъка на науката, техниката и технологиите biggrin.gif Все пак най-важното е здравето (психическото и друго) на водача, а не на техниката

Raya написа: Бензинов Авенсис не трябва да му натискаш съединителя да запали, .

\

Взимам това изказване обратно, защото днес се усетих, че, всъщност, всеки път преди да запаля натискам съединителят за да изключа от скорост. Но когато завъртам ключа, не го натискам.

Това стартера да се включва само при натиснат съединител е доста старо изискване за Канада мисля че беше.Защо навлиза и в Европа нямам идея,но освен че щади стартера и акумулатора има смисъл от гледна точка на безопасност,на два пъти са ме удряли в коленете при "хайде запали да чуем как работи двг-то". По-опитните монтьори стоят отстрани в този момент.

http://grassrootsmotorsports.com/forum/grm/starting-clutch-in-or-out/20368/page1/ написа:Inspired by another GRM thread:

When starting a car equipped with a manual transmission, is it better to start it with the clutch pedal in or out, and why?

I always start the engine with the clutch in. Usually, especially if the engine is cold, I start it in neutral, too. The reason is that in neutral and the clutch in, the starter has to spin fewer things in the transmission so there's less resistance, so easier on the starter motor. Also, it takes less cranking power from the battery. I learned this when I lived in the frozen Midwest, and one of my early cars was a diesel, so easing winter starts was good.

In the other thread, Keith says that he starts with the clutch OUT (obviously in neutral). His reasoning, if he'll allow me to paraphrase, is that with the clutch in, the thrust bearing is pushing on the end of the crankshaft, adding lots of friction when those parts have no oil supply (as the engine isn't running yet so the oil system isn't yet pressurized).

His words: "I prefer to start the car with my foot off the clutch to save the thrust bearing. Because when you put your foot on the clutch to start the car, you're basically trying to force the crankshaft out the front of the block. Your thrust bearing is there to prevent this, but before the car starts there's no oil pressure. Your thrust bearing does not appreciate this, especially if you've installed a heavier clutch with more crank-pushing power."

Keith's reasoning sounds pretty good to me. And I'd rather replace a battery than a throwout bearing. Plus, now I live in the Southwest where cold starts aren't that cold. But I'd like more opinions on this. Chime in!

David

http://flyinmiata.com/index.php?deptid=4531&parentid=0&stocknumber=08-80000 написа:When you press on your clutch pedal to start the car, you`re putting a fair load on your thrust bearing with no oil pressure. With an aftermarket clutch, it`s even worse. This damages your engine every time you start the car. To prevent this damage, we recommend disabling the starter interlock, especially with a stronger clutch installed.

http://www.enginebuildermag.com/Article/1957/thrust_bearing_failure.aspx написа: Thrust bearings are used to control end play in the crankshaft. End play is important because it limits the fore and aft movement of the crankshaft in the block. If an engine is assembled with too much end play in the crank, or if the thrust bearing fails, the forward movement of the crankshaft in the block can chew up the main bearing caps and block. Excessive end play can also cause connecting rods to fatigue and break, and wrist pins to work loose and score the cylinders.

....
What They Found
Aside from obvious causes such as dirt contamination and misassembly, there are only three things that generally cause thrust bearing failures.

Poor crankshaft surface finish;
Misalignment of the thrust bearing and crankshaft;
Overloading of the thrust bearing.

...
Overloading
AERA says a number of factors may contribute to wear and overloading of a thrust bearing:

Poor crankshaft surface finish;
Poor crank surface geometry;
External overloading due to:
a) Excessive torque converter pressure;

b) Improper throw out bearing adjustment;

c) Riding the clutch pedal;

d) Excessive rearward crankshaft load pressure due to a malfunctioning front-mounted accessory drive.

http://www.miata.net/solo/99miatathrustbearingfailure.html написа:


After the thrust bearings have been worn enough they will be actually thin enough to fall out of their landing. Sometimes you get lucky and they fall directly into the oil pan, other times they bounce around for a while and mangle most everything, which means, even with a rebuild, you will likely have to get new pistons and rods too. But that has little meaning anyway since, without thrust bearings, the crankshaft can move 1/4" (which is why people report less clutch travel as a symptom) and nothing will hold it back from machining all in its path. In extreme cases rods have even broke because they are now out of alighnment with the cylinder bore.

Without a thrust bearing the crankshaft can move up to 1/4:

На всяка тема можеш да прочетеш куп глупости казани и написани от тъпи дървени философи.
Единодушното мнение на всички производители и квалифицирани автомобилни специалисти е, че е правилно да се изключи съединителя при стартиране на ДВГ, а и логиката също е в тази посока.
В крайна сметка всеки може да си експлоатира автомобила по свой мерак и акъл, освен ако няма датчик на съединителя.

zi_zi_top написа:Единодушното мнение на всички производители и квалифицирани автомобилни специалисти е...

Единственото единодушно мнение е да се направи идиотоустойчиво.

Вероятно идиотите, които се опитват да палят без да са изключили от скорост са повече

Съгласен съм със zi_zi_top, а мисля че и цитираното от lz2lps си е напълно вярно. Направо му се е..ва мамата на аксиалния лагер при студен старт и натиснат съединител ама кво да правиш като производителя е рекъл така...
А я си представете, че оставите детето в колата, включена на скорост, без ръчна и то си хареса големия кръгъл бутон с надпис"Start"... eeee има и куп условности като това дали датчика ще е в колата, ще запали ли от първия път ДВГ и т.н. но все пак...

На Кашкая (и на Маздата) за безключово стартиране на двигателя не се изисква натискане на съединител, а на спирачка (ръчна скоростна кутия)...
Явно и производителите не са стигнали до еднозначно решение.

P.S. винаги паля с натиснат съединител - така не се губи енергия за въртене на първичния вал на трансмисията. Но наистина не бях се замислял за натоварването върху аксиалния основен лагер на коляновия вал

Предлагам всеки любознателен съфорумник, който няма такава блокировка да направи 2 студени старта в 2 последователни дни и да сравни как върти стартера при натиснат и при ненатиснат педал на съединителя. След това могат да споделят впечатления.
Зимата, когато маслото в трансмисията е по-гъсто, разликата е съвсем осезаема.

[quote="zi_zi_top"][/quote]

Аз нямам блокировка и всеки ден я паля без да натискам съединителя, защото съм привърженик на този метод (освен това на всичките ми автомобили съм с усилени притискатели). Но отдавна я паля така и няма как да забележа каква е разликата.

Логично е стартера и акумулатора да се натоварват повече, за това спор няма, но какво от това? Това е нещо което можеш да го забележиш, защото се предполага че се чува.

Това не значи обаче, че с натискането на съединителя разтоварваш всичко. Напротив, местиш натоварването на друго място. И тука вече е мястото на инженера/собственика да реши кое се натоварва повече и при кое евентуалните поражения биха били по-малки.

Аз лично на Хондата си за да сменя стартера развивам 3 блочета (за около 20-30мин работа), вадя го и слагам друг. Акумулатора също...

Това което постнах по-горе беше единствен и само за този, на който му е интересно да прочете какво се случва пък с натиснта съединител, което пък не значи, че още утре този лагер ще се претовари и в най-лошият случай ще стане салата в блока. А и не съм сигурен че във всички двигатели се ползват такива аксиални "пластини" както е при Mazda MX5 или по някакъв друг начин се осигурява колановият вал.

За разлика от теб аз не се опитвам да си налагам мнението, а само предоставям друга гледна точка (в поста ми има хипотеза, дефиниция какво и къде се намира thrust bearing на коляновият вал и какво става в най-лошият случай). Като имам проблеми с паленето зимата, ще натискам съединителя, в други случаи не го натискам. Методи много, плюсови и минуси различни, не е казано че като паля без натиснат съединител, трябва винаги да паля така... всичко според ситуацията.

Според мен първо функцията на тази блокировка е за сигурност от неочаквано потегляне, след това за предотвратяване на палене при ненапълно отделен съединител и чак накрая предотвратяване на натоварването на стартер и акумулатор.

Не винаги процедурите на производителя са свързани с най-добри експлоатационни условия на всички възли, но винаги се гледа първо сигурността на потребителя и околните.

Нарочно подчертах в цитатите, че се препоръчва паленето без натиснат съединител при подсилени притискатели. Щом има блокировка, се предполага че тези лагери са достатъчно надеждни при студени стартове или най-малкото имат достатъчно много живот при такава експоатация, и евентуален удар (не дай си боже на човек) е много по-скъпа от смяната им.

Да твърдиш, че няма блокировка само защото предният собственик е бил мързелив e абсурдно. Най-малкото трябва да натисне съединителя, за да освободи от скорост преди да запали и не виждам какво спестява. Това е навик, както и слагането на колана. Аз лично не мисля всеки път като седна дали да натискам съединителя или не.

На мен друго ми е интересно - дали има много хора, които палят с натиснат съединител го отпускат веднага или го държат докато тръгнат? Защото на мен по-често ми се случва да отпусна съединителя като съм забравил да освободя от скорост, отколкото да паля на скорост (всъщност не се сещам за такъв случай). Също не съм сигурен дали повечето автомобили имат превключвател за това, че скоростната кутия е на свободна и този датчик също се взема в предвид при паленето. За моята Мазда MX5 съм сигурен че имат такъв датчик - neutral switch.

Така че ето още една хипотетична ситуация:
* Колата пали при всякаква предавка.
* Шофьора натиска съединителя, но не изключва от скорост.
* Върти стартера и пали.
* Решава да пусне съединителя, защото няма да тръгне веднага (и това е правилното нещо, което трябва да се направи).
* В най-добрият случай се усеща веднага и се разминава само с угасване на колата