Странно тракане под таблото - Avensis T25 2.0 D4D

[mapamop]

Като сменям позициите се чуват моторчета да работят. Някой сблъсквал ли се е точно с такъв проблем ?

Конструкцията е друга в тази кола. Позициите и температурата на изходящия въздух се контролират от по две бленди (целулоидни фолия) за всяка стра със изрязани прозорчета. Ако някой е разглобявал не е зацепил правилно машинката за позициите спрямо зъбното колело на вала който ги мърда тези бленди. Или е счупен вала със зъбното колело вътре в тялото на климатика. Ако е заминал вала се разглобява много за да излезе тялото на климатика. Източват се антифриз и фреон, че тялото излиза с радиаторите в купето.
Вижте на диагностика дали има вдигнати грешки за климатичната система и какви са грешките (ако има). При неправилно зацепено колело се регистририра грешка че засяда. Тоя климатик поне си снася статуса в Техстрийм, за разлика от архаичния климатик на Авенсис Т25.
Тялото на климатика вероятно (но не гарантирано) е като на предния Аурис, и/или Авенсис Т27 от тия години, но трябва да се провери по каталозите, ако ще търсите донор.

[Живодар]

От към жабката има едно бяло запчато колело. Не знам за кое точно отговаря,но забелязах че при смяна на позициите не се задейства от никоя

[mapamop]

Не помня дали бяха две бели или бяло и черно. Това от двете което е грубо посредата на тялото на климатика по височина и дълбочина е за режимите. Визуално трябва да е по-голямо от по-долното.
Направете диагностика с Техстрийм или нещо което може да достъпи климатика (не всички "тапи" и "китайци" стават), и вижте дали има вдигната грешка. При вдигната грешка че е заседнало даже няма да се опита да завърти по спомен. Алтернативно - разкачате машинката и я оставяте да виси на кабела ѝ, и бутате режимите на панела на климатика. Но при вдигната грешка не помня дали не спираше да се мести, докато не се изтрие грешката или се свали клемата на акумулатора. След свялянето ще трябва да се зацепи наново машинката - и на зъбното колело на климатика и на машинката има ключов сегмент със липсващ или неизрязан зъб ("зъб" и "трап" и образно казано).
Машинката е със метални писти и дълбоко ме съмнява да е проблемна, освен ако не е изгоряла. Не е със графитния енкодер като на Т25. Като бутате бутона за режимите сменят ли се индикациите за посоката на струята?
На тези климатици по принцип са им срамежливи бутоните и потенциометрите на дисплейния модул с управлението. Огледайте кабелите и буксата на тая машинка. Кабела тръгва отляво на климатика, върви на нивото на долния ръб на дисплейния модул, и стига чак до моторчето за клапата за рециркулацията. Клапите са на общи 2 или три (мисля да бяха два) кабела накачени последователно.

[Живодар]

Гледам клипчета,но само на Корола ми излизат. Та там зъбчатите на моторчетата правят доста оборот,а моите местят в двете посоки по три зъбчета само. А самата запчаткана клапата на ръка прави оборот и половина

[mapamop]

а моите местят в двете посоки по три зъбчета само.

Прочетете грешките на климатика с Техстрийм.
Системата следи консумацията на моторчетата на клапите (заседнала/блокирала), следи и позицията докъде е стигнало моторчето на клапата. При данни извън праговете ще спре.
Явно има проблем в тая калапа - вижте за какво се оплаква компютъра.

[Живодар]

Ходих вчера на диагностика. Нищо не излиза като грешка. Знаете ли къде точно се намира сервомоторчето ,къде да го търся. Има две страни но те са за топло/студено

[mapamop]

По спомен със специфични инструменти, сериозни йога умения това моторче на клапата можеше да излезе без да се вади тялото на вентилатора на купето. Извадете го и го оставете да виси на буксата му. Вижте дали реагира изобщо на командите на климатичния компютър. Даже ако позволят видиите, не го вадете цялото навън а го освободете от зъбното колело и въртете режимите на климатика.
Хубаво че видяхте че няма грешки, ама някой погледна ли живите данни от климатика?
Мисля да имаше редове за целева позиция (командата) и актуална позиция на всяка клапа (резултата от командата). Тези двете с някакво закъснение трябва да се оеднаквят или да са много близо по стойност.
Не разбрах като се натиска бутона на климатичното упраеление, на дисплея сменят ли се режимите?
Ако е прецакан бутона.... Няма да работи и всичко ще е наред.
Има сервизно ръководство за тоя модел в Интернет.
Не е проблем да се заровя в тоя климатик, ама си на три туби бензин от мен.

[chukov]

Ето и моите скромни 5 минути по темата.
Благодарение на тази тема си отремонтирах модула на шофьорското място над педалите, който на практика регулира дали да духа топъл или студен въздух от страната на шофьора,

НО

ето къде можете да сбъркате.
На практика няма никакво значение дали ще бележите позицията на лоста преди да разглобите модула.
Защото




Защото зъбчатото колело, на което е закачен лостът, на практика се явява потенциометър, по чиято стойност колата отчита позицията на лоста и подава управление към мотора от схемата, който го движи в различни посоки. Или какво искам да кажа. Както и да сглобите след профилактиката модула, по съответното съпротивление, което се получава от конкретната позиция на лоста, електрониката в колата разбира къде се намира той и го коригира.

Каква грешка допуснах аз и за какво всъщност трябва да се внимава.
Не за позицията на лоста, а като извадите моторчето, за да залепите пластината, която не позволява на червяка да излиза от оста на мотора, внимавайте

ДА НЕ ОБЪРНЕТЕ МОТОРА

Тъй като на него няма никакви означения, той изглежда напълно симетричен и вероятността като го поставите да му обърнете полюсите е 50%
Какво става като го обърнете, както аз бях направил
Електрониката управлява модула като сменя поляритета на захранването на мотора. Така той се движи в различна посока в зависимост от това дали трябва да отваря или затваря клапана на въздуха. Ако обърнете полюсите, получавайки плюс на неподходящата клема, моторът върти в обратна посока и лостът започва да се мъчи да се върти не в лилаво маркирания от първата снимка диапазон, което всъщност е нормалното му функциониране, а точно в останалата част от окръжността, което води до залостването му в края на модула, подпрян в издутина с риск да се счупи.

Затова направете следното
Когато разглобите за първи път модула, преди да извадите моторчето маркирайте коя страна е външна и коя вътрешна спрямо модула, за да паснат клемите в правилната посока.
Ако сте забравили, закачете го за куплунга в колата, без да го зацепвате към клапата и да го монтирате, просто така, както си виси, дайте на контакт и започнете да променяте температурата. Ако всичко е наред, той се движи напред или назад, по лилавата траектория от първата снимка. Ако сте обърнали клемите ще забележите движение в странна посока и склонност да се залоства в един от краищата на модула.

[slowtraveler]

той изглежда напълно симетричен

Може снимката да лъже, но не е ли скосен от страната на зъбчатката?

[chukov]

slowtraveler, лъже снимката, точно обратното - изпълнал нагоре е. На практика от там не може да мине лостчето. Качва се на него, изкривява се и започва да затяга

[mapamop]

Едната от клапите ако я вкараш така както е на снимката и губи контакт посредата на хода и няма да се върне в нулева позиция. Не помня коя беше - лявата или дясната. Симптома е че стига до голата повърхност, спира, компютъра "я губи по линията", прави още 2 опита да я върне на мястото ѝ и вдига грешка, че се е отказал. Идеята на белезите е да я върнеш много близо до позицията в която ще ти позволи да я зацепиш на рамената на клапите, вместо да я закачиш висяща в нищото, компютъра да ти я паркира пак някъде там около белезите, и чак след това да я монтираш. Пести време.
Целия маршрут на дясната клапа е някъде от 11 часа на часовника докъм 5. Не знам какви градуси излизат, и не съм се сещал че ми трябва транспортир под таблото.

[chukov]

mapamop, на снимката е в позиция, в която е застанало устройството по време на грешно поставения мотор. В такава позиция при правилно сложен мотор няма как да застане лостът. Освен това така и да искаш няма как да я зацепиш в рейката на клапата. Затова е най-добре преди да я закачиш обратно да я пуснеш закачена на куплунга тестово. Така електрониката ще си я позиционира където ѝ е мястото и след това при монтажа ще се зацепи към рейката както трябва. Тоест рейката ще застане спрямо позицията на лоста. Да, това е траекторията - от 11 часа до към 5 часа и на празен ход като се тества и се променя температурата тя се движи винаги в този диапазон.
И тъй като зацепени веднъж зъбните колелета не позволяват на лоста да се движи, то остава единствено да се зацепи рейката на клапата към лоста в позицията, в която е застанал.

[chukov]

Сега ще си позволя да предположа как работи схемата.
Целият потенциометър се разпростира в диапазона 0 - 6 килоома.
По поведението и реакцията на мотора, съответно диапазона на движение на лоста, закачен за него, предполагам, че използва някакъв интервал примерно от 1до 5,7 килоома (няма значение колко точно е това предположение).
Някъде в електрониката са зададени стойности на съпротивлението за позициите съответно за отворен и затворен клапан за регулиране на въздуха и за градусите между тези два края на диапазона.
Когато сме оставили температурата на някакви градуси или в положение Hi или LOW електрониката знае какво съпротивление трябва да се очаква или да се зададе на тоя модул , за да придвижи клапата в съответната озиция. Подава сигнал на мотора и го придвижва до нужната позиция, която съответства на търсеното съпротивление.
Протича своего рода една инициализация и това е видно, когато закачим модула към куплунга, но не сме го зацепили в рейката на клапана. Тоест пробваме го на празен ход. От опит установих, че произволно поставен лост (произволно зацепено зъбно колело на лоста), разбира се в рамките ня някакво нормално положение от неговия ход, не както на първата картинка, щом дам на контакт и моторът стартира и завърта лоста в определена позиция. Тъй като това не е стъпков мотор, единствения начин да се следи кога да спре да се движи е да се следи съпротивлението от потенциометъра и при достигане на съответната му стойност, отговаряща на зададената температура, да се спре подаването на напрежение към мотора.
Тоест поставили сме лоста в произволна позиция, защото примерно не сме белязали или сме забравили да бележим, електрониката си премерва съпротивлението и в зависимост от разликата в съпротивлението между премерена и референтна стойност, подава на мотора , за да ги изравни. Затова смятам, че се самонагажда в началото и няма значение как ще поставим лоста и дали ще сгрешим.

[mapamop]

поведението и реакцията на мотора, съответно диапазона на движение на лоста, закачен за него, предполагам, че използва някакъв интервал примерно от 1до 5,7 килоома (няма значение колко точно е това предположение).

Близо си но не съвсем точно. Защо:
- във климатичния компютър на Авенсис Т25 "климатроник" (Air Conditioner Amplifier), има вграден моторен контролер на Toshiba че не му помня точната маркировка. Особеностите му са че по програмен път може да му се подават команди да обръща поляритета на напрежението (да върти по часовниковата стрелка или обратно) на електромоторчето. По този начин е реализирано движението на клапата, която си е "капаче с рамо". Допълнително този контролер има защита от прегряване (поради заседнала/блокирана клапа), и късо съединение (разтопени намотки на електродвигателчето примерно). Не помня дали не връщаше и статус за консумацията на ток през него. Контролера мисля че беше поне двуканален за двете температурни зони, но не съм сигурен, предвид че моторчетата са общо 4 и "голямата хлебарка с бакелитен корпус" май да беше само една. Това ти реализира движението на клапите, и защитата от авария (блокирана клапа, изгорял електродвигател). Физически мисля да бяха двата крайни пина на буксата на клапата.
- Нямаш твърдо зададена стойност на съпротивлението, и са го направили колкото хитро, толкова и в ущърб на собственика на автомобила. При подаване на напрежение (след сваляне на акумулатора, завъртян контактен ключ и т.н.) има заложен цикъл на "обучение" на клапите във фърмуера / софтуера на климатичния компютър. Цикъла е просто превъртане на клапите от положение "11 часа до 5 часа", докато блокират (висока консумация от електромоторите). А те блокират защото рамото не им позволява да отидат по-нататък и моторчето вдига товара. На база стойностите на съпротивлението за тези условни 0% и 100% компютъра се ориентира къде се намира клапата, и взема решение накъде да я завърти на база другите събития. Логиката е проста - със времето триенето на метал в графит, износва графита (или каквото е това черното на енкодерната част на зъбното колело), той пък като се износи се променя съпротивлението на пистата. Така компенсират физическото износване на моторчето на клапата. Това обаче е за сметка на излишни цикли за търкане на метала в графитния енкодер, и като цяло куцото решение да ползват графит в енкодера. На Авенсис Т27 в това моторче вече енкодера е с метални писти и подават импулси - доста по-дълговечно решение. Защо не е направено в Т25 може само да се спекулира, предвид че на клапата за рециркулация енкодера е с метална писта.

Другата особеност е че визуално моторчетата на лявата и дясната клапа са еднакви, но реално не са - лявата по спомен е със същия енкодер, но е извъртян или на 45, или на 90 или на 135 градуса, вътре около оста на рамото мястото е с кръгъл отвор, но на едната страна на този "кръг" мисля да имаше зъб. Отделно по периферията на енкодера пак имаш ключови зъбчета които пречат да смениш енкодера от дясна на лява клапа, или обратното. И завъртането ти рефлектира в друга траектория на работата на лявата клапа от дясната. Ако дясната се движи от "11 часа до 5 часа", лявата се движи по спомен някъде от "2 часа до 7-8 часа" по часовника. Отделно че и рамото компютъра така ти го паркира че не влиза лява в дясна или дясна в лява - не успява да стигне до лоста на клапата.

Това "няма значение" е много хлъзгаво и неприятно твърдение за средното моторче за посоката на обдухване - там рамената са три, като двете влизат в много близко разположени канали, които са приблизително почти по цялата обиколка на "кръгчето". Там ако я разместиш тая клапа, е много неприятно че чак след края на монтажа откриваш че не работи. Редовен номер ми е да разменя двата близки лоста в каналите които не се виждат, или единия да ми избяга извън канала на водещото коело. За да откриеш че не работи, трябва да върнеш вентилатора на купето, а като го върнеш и откриеш че не работи, се налага пак да се вади табло и вентилатор на купето за да стигнеш третата видия която е затисната от вентилатора на купето. Грешка не излиза на самодиагностиката на компютъра на климатика, защото няма обратна връзка от самата клапа, а се следи през графитния енкодер - съответно няма блокирано моторче, консумацията е в граници, съпротивлението върви според очакванията... ама не работи според собственика на автомобила.
И на двата енкодера има прекъсната част, която според зависи как си върнал рамото, може и да бъде застъпана от крачетата и всичко спира. Впоследствие колкото и ток да подаваш, предвид че няма затворена верига между захранващите крачета няма да тръгне моторчето. И ще се вади отново клапата.
Моторчета са обикновени линейни/нестъпкови, и ако си гледал повече снимки, винаги ориентацията им е с маркировката отгоре. Маркировката е този надпис LG_Нещоси на корпуса на моторчето, или каквото е напечатано от принтера на производителя на моторчето.

[chukov]

Очевидно имам по-малко опит от Вас, но едно нещо ми прави впечатление.
Цитирам "Цикъла е просто превъртане на клапите от положение "11 часа до 5 часа", докато блокират (висока консумация от електромоторите). А те блокират защото рамото не им позволява да отидат по-нататък и моторчето вдига товара. На база стойностите на съпротивлението за тези условни 0% и 100% компютъра се ориентира къде се намира клапата...."
Това звучи много логично, но на практика, когато подвържа към захранващата букса модула и го пусна на празен ход преди да съм го зацепил към клапата се вижда, че се движи и сам спира. Нищо не го ограничава, съответно няма откъде да се вдигне консумирания ток, за да съди по него, че е стигнал края и да спре да подава на мотора. Значи друг е принципът. Не е като при вдигането и смълването на стъклата и повишената консумация в двата края на цикъла.

Както и да е де.
Неприятен ремонт е и това си е.