Какъв антифриз да ползвам за Тоуота Аурис 2007 D4D 126hp

[mapamop]

Аз знам че самият антифриз е агресивен към метала на двигателя и прилежащите пластмасови и гумени съединения. За да го "успокоят" производителите добавят съпресори, които след Х години от циклите "топло-студено" си заминават по един или друг начин. Било то под формата на пари или утайки или отлагания. И всъщност самият антифриз не си губи топлообменните свойства серизно, но е по-склонен да изяде или разложи металните части и съединенията по пътя. Накратко - след като му свърши живота, няма да прегрее мотора обаче ще се задръсти. Или с отлаганията на съпресорите и/или частите от разложените материали на охладителната система.

[slowtraveler]

Антифризът пази метала - има активни вещества, забавящи корозията. Някои от тези вещества пазят само желязото и могат да навредят на алуминия (и обратното), затова се подбира правилният антифриз според материалите, до които ще има достъп. С времето тези вещества се 'изразходват' - влизат в реакция, пасивират и т.н. .. Затова и антифризът се сменя периодично (и както сам отбеляза - за да се изхвърлят отмитите боклуци).
Да, определени съставки се избягват при определени уплътнения (например силиконови - на водна помпа).... Затова и е важно да се сложи подходящият антифриз...

[gimara]

Затова и е важно да се сложи подходящият антифриз...

В книжката на Тойота Корола Версо 2007 пише:

Използвайте само “Toyota Super Long Life Coolant” или друга подобна висококачествена охлаждаща течност на основата на етилен-гликол, без съдържание на силикати, амини, нитрити и борати, с използване на технология с дълготрайни хибридни органични киселини. (Охлаждащата течност, използваща технологията с дълготрайни хибридни органични киселини, представлява комбинация на нискофосфатни и органични киселини.)

Забележете - съдържа фосфати. Европейските G12,G12+, вече има и G13 не съдържат фосфати.
Ето едно интересно четиво, от колега от Хонда форума

► Виж съдържание

Привет, Привет,

понеже скоро ще сменям термостата и съм доста педантичен към всияко което правя ( сам обслужвам и ремонтирам колата ) ще внеса малко светлина за натифриза. Прескачам тук от клуба за офроуд и от един друг форум, понеже съм с Rexton.

Ta....относно това което ми е известно и съм проучил:
четох всякакви форуми и всякакви мисли за антифриз...ама все се стига до някакви основни неща, от рода на съотношение и цвят и кое с какво взаимодействало....кой цвят за какъв метал бил и всякакви изказвания къде леко верни, къде безсмислени или тотално грешни.
Накратко аз в БГ не мога да намеря антифриз, който да отговаря на моите изисквания.
а те са доста скромни - да не съдържа "2- ЕНА"
Извинете ме предварително ако ви се сторя груб, но ще се опитам да дам и систематизирам каквото знам за антифриза и после ако има някой химик тук да ми хвърли малко светлина и да каже откъде да си взема антифриз, вместо да поръчвам всеки път от чужбина.
Антифриза представлява вид алкохол, разреден с вода и добавки ( в концентрата има вода също естествено )
1.Спрямо основата си или използвания алкохол антифриза се дели на:
- Метанол
- Етиленгликол C2H6O2 (етан-1,2-диол; хиподикарбонова киселина; 1,2-дихидроксиетан; моноетилен гликол;)
- Пропиленгликол C3H8O2 (пропан-1,2-диол; 1,2-пропандиол; Метил етил гликол; метилетилен гликол )
- Глицерол C3H8O2 ( пропан -1,2,3- триол; 1,2,3-трихидроксипропан )
2. Спрямо добавки и присадки се дели на:
- Тraditional -90%минерални и до 10%органични
-organic (OAT - organic acid technology) 100% органични киселини и техни производни
-hybrid (HOAT) както си го казва името са смесени минерални и органични в съотношение над традициония
-lobrid 91-99% органични, 1-9% минерални.

Какви могат да бъдат присадките и какви минерални и органични се ползват?
3. Традиционни:
-силикати - вещества съдържащи анионен силикон, повечето са оксиди или хексафлуоро силикати; ([siO3]2-)n
-Фосфати -{(PO4)3-} неорганични киселини
4. Органични киселини:
и тук незнам какво да изброя защото са доста...но нека споменем най-разпространените
-себацинова киселина;
-2-етилхексанова киселина - запомнете я много добре; 2-ЕНА
- бензоена киселина - слага се в хибридните

Общо взето дотук направихме някакво разделение и класификация. Нека си кажем няколко общи неща и да пристъпим към анализа.
Охладителната система се състои от няколко елемента: водна помпа, гумени тръби, алуминиеви, гумени,каучукови уплутнения, термостат, радиатор - алуминиев по принцип, и е в досег и с двигателя...имам предвид тя е в двигателя. Самите части на двигателя и охладителната са съставени от различни химични елементи: къде охладителната течност се среща с оксидирано желязо, къде с алуминий, чугун, гума, мед и т.н.
Оттук може сами да си направим извода, че едва ли има такава течност която да не взаимодейства въобще с поне един елемент изброен горе. Идеята е, че самия производител на превозното средство, знае какви елементи е използвал и какви предвидливо е пропуснал и затова препоръчва най-подходящия антифриз. Всяка съставка в антифриза влия положително или има някакво положително качество търсено от антифриза и някакво негативно качество..един вид всяка присадка или основа може да се каже че има "теглови коефициент" при замисъла за ползването и.
От тук следва да заключим че универсален, супер перфектен антифриз няма. За един двигател перфектния антифриз би бил традиционния, за друга кола би бил хибридния или органичния. Но и тук идва момента че от органичен до органичен има огромна разлика.
Дали червения може да се смеси със син или зелен, или пък зелени мож да се смеси със син - всичко зависи от присадките вътре- т.е. даден химичен елемент взаимодейства ли с другия и ако го прави каква е реакцията- неутрализира дадена киселина или инхибитора престава да действа или се образуват някакви "парцали" в следствие на химична реакция с нов продукт. Ако все още не сте се досетили - ДА искам да кажа, че понякога НЕ МОЖЕ да смесите дори ЧЕРВЕН с ЧЕРВЕН антифриз!
Отделно, както говорихме - по принцип различните присадки почти винаги влизат в някаква реакция помежду си -в 90% от случайте е така при смесване.
По надолу ще обърнем внимание на тези G11, G12, G12++, G48, G30 и т.н.
Нека се спрем на една от най-"дефектните" добавки. А именно 2-ЕНА.
Лично мое наблюдение е че я има в 90% ако не и на 100% във всеки червен или неонов, виолетов антифриз на нашия пазар.
Ей това нещо 2-Ethylhexanoic acid e гаден пластификатор! Да на теория би трябвало да подобри уплътненията, но каква изненада- на практика е обратното, тъй като производителя вече е сметнал материала и всяка негова промяна води до негативни явления. Няма да влизам в супер подробни обяснения, но накратко тя има свойството освен да прецаква гумените уплътнения, също така да оказва и определено влияние на уплътнения, които са от метал тъй като получава метални производни, разтворими в неполярни органични разтворители, каквото всъщност представляват част от вашите червени органични антифризи. С две думи - увеличава вероятността да ви се разтече, не само охладителната система от гумените уплътнения и труби, но и да се разтече от гарнитурата на главата или смукателни, изпускателни колектори и още десетина супер кофти места. Където друга течност освен масло не трябва да има.
Съвет - не купувайте антифриз, на който не е обозначено какви присадки и инхибитори включва. Абсурд е да вземете такъв без съдържание!
Не купувайте и антифриз с 2-ЕНА въпреки че на него пише "G12+ може да се смесва със всички антифризи, WV approved"
Не казвам, че гарнитурата на двигателя ще ви се разтече веднага и ще започнете да губите компресия и антифриза ще влезе в маслото на ден 2-ри, но това просто увеличава възможността в пъти. И без това автопарка ни е на 10+ години...не е нужно да добавяме още проценти към възможността за щета.
2-EHA e органична и се среща основно в червения антифриз.
Това че даден антифриз има силикат или фосфат в него не го прави по-лош. Представете си че дадена марка кола кара с определен фосфат в антифриза- напълно възможно и правилно, защото производителя не е оставил възможността този фосфат да реагира с друг елемент в охладителната или двигателя.
Това да си сложите органичен антифриз в охладителната не е най-правилното решение винаги. Например японските производители и до ден днешен слагат в колите органични антифризи с фосфати и карбоксилни, понеже за отчели положителните им свойства и са проектирали колите си за тях. Това са Hundai, Kia, NIssan, Mazda, Honda, SUzuki и т.н. ( знам, че първите не са японски, но не издребнявайте)
BMW пък ползват такъв със силикати, борати и карбоксилни.
Накратко като си купувате някакъв натифриз- погледнете какви дифтунги имате на пробки и датчици, гарнитурите на двигателя какви са и погледнете съдържанието на антифриза, после в чичо гугъл се разтърсете да проверите дали някое от тези съединения не реагира химично с някой от вашите елементи по гарнитурите и дифтунгите на датчици и пробки. Сигурен съм че на поне 5 човека тук след един цикъл с червен антифриз двигателя им се е разтекъл като лейка и те са си казали - ами кво да направя, стар автомобил, дошло му е времето. То е ясно че има отдел, който мисли как да проектира частите на автобмобила така, че да се скапват и никой не иска да ги направи издръжливи - което може да се постигне. Лично аз съм открил доста нередности в моя автомобил и вече не се чудя, защо така са го решили инженерно, а просто съм го преправил. Искате пример? Някой отварял ли е вакумен модулатор на мерцедес двигател или пежо? Струват по 200-500лв. а са на практика почти вечни. Ремонтния комплект е 10лв. и е само за оторизирани сервизи. вакумния е капсулован, а вътре странично има един филтър дето е ала бала и оттам взима въздух за атм. налягане- е толкова ли беше сложно да се сложи по една тръба на тия модулатори като вакумните тръбички и един нормален филтър там? Или пък някой да се е чудил защо охладителната му система няма филтър? И защо трябва да му се запушва я радиатора, я радиаторчето за отопление? Защо пробките или два метални елемента при които има напражение или търкане се правят от метал с еднаква якост, а не се използва по слаб метал за по малкия и евтин елемент? Ами турбото? Та модификаций по вашата кола може да си направите много, с което да удължите живота и или да подобрите характеристиките и но стига с това лирическо отклонение.

Друго, което знаете -не трябва да се използва само антифриз в охладителната (чистият Етиленгликол например има -12,9t на замръзване, като смесването на вода смъква тази температура ); ако използвате антифриз в отношение по-малко от 30-40% ( за да спестите едни 10лева) добавките се разреждат прекалено много и колкото повече разреждате след сметнатото оптимално съотношение толкова повече ви пада защитата ( смазочната и антикорозионната ). Другото е че топлообмена се нарушава ако решите пък да сипете само антифриз или го разредите не достатъчно, а съшо така затормозявате и помпата в повечето случай заради по плътната течност. Ако губите антифриз и нямате течове никъде/ дори и в маслото проверете си капачката и долейте само вода. Тази капачка - дали на радиатора или на казанчето ( ако е затворена системата- казанчето ви не е разширителен съд - ще се намира на казанчето, а радиатора няма да има такава) е много сложно устройство.Вътре има клапан, чиято цел е да поддържа по-високо налягане в охладителната с цел течността вътре да не кипи. За всеки 0.069 barа които капачакта държи като налягане, течността запичва да кипи при +2 градуса по целзии отгоре.
Накратко - вземете си оригинален антифриз за колата от производителя и от чужбина и сменете поне капачката също при смяна на охладителната. По възможност, сметене датчиците с дифтунгите и термостата също, ако течността ви е лонг лайф или я сменяте на повече от 5 години.
Промивайте винаги с обикновенна вода системата и НИКОГА не ползвайте химикали или сапун за промивка било за охладителната или за маслена - винаги остава поне малко вътре и "замърсява" новото масло или антифриз.
Как да сменим охладителната?
Ако не можете да намерите дифтунгите за пробките на двигателя за източване, не е проблем.
Не е проблем и ако нямате условия за смяна.
Вземете си 10л. туби с вода - няколко и едни клещи с едно обикновенно гидоре за 10 лв, антифриза и дейонизирана, дестилирана вода- като тази за акумулатори и уплътнение за термостата си.
Отидете някъде където съседите няма да ви зяпат. Изчакайте колата да истине малко.отвъртете пробката на радиатора и отвъртете капачката отгоре, ако не намирате пробка на радиатора- потърсете, ако още не намирате - с клещите махнете скобата на най-долния маркуч и оставете да се изтече.
Намерете термостата си. Свалете го. Сложете отново тръбата само с уплътнението без термостат вътре. Налейте през отвора на радиатора или казанчето ( отвора на капачката с клапана за налягане) толкова вода, колкото е обема на вашия охладителен кръг. Не наливайте студена/ледена вода на този сравнително топъл двигател или ще ревете после. Сега затворете пробката на двигателя или сложете пак маркуча и скобата ( ако сте свалили маркуча).
Налейте отново вода в системата. Запалете колата, пуснете парното на макс и отидете да доливайте вода докато спре да поема. Сложете отново капачката. Водата в казанчето да е между мин и макс. Следете нивото. Изчакайте 10-ина мин и загасете двигателя. Изчакайте колата да истине и отново излейте водата, която е в нея. Повтаряте това, докато не започне да тече чиста вода- без цвят, без боклуци.
Ако водата която изтича е вече чиста, творете отново гнездото на термостата и го поставете с новото уплътнение. Смесете концентрата антифриз предварително, в съотношение 50:50 или ако държите толкова 40:60. Наливате по същата процедура описана горе, като вече сте затворили системата. Доливате докато има нужда и оставяте нивото между мин и макс. Оставяте я да работи на място 10-ина минути с пуснато на макс парно и следите нивото както следите и за течове. След което се качвате и правите кръгче докато загрее нормално. Ако парното ви не работи или колата някак загрее повече- значи имате въздух в охладителната. Не би трябвало да има но...в такъв случай потърсете дали нямате пробка за обезвъздушаване. Ако вашия термостат е без едно малко клапанче с топче по външния радиус, то задължително ще имате пробка за обезвъздушаване на малкия кръг. Намерете го и го отвъртете. Запалете колата и изчакайте всички мехурчета да излезнат, завъртете отново. Ако и това не помогне....означава че имате нещо запушено. Проверете къде е- радиатора топъл ли е във всички точки, имате ли парно? Установете в коя част е и намерете чешма с маркуч. Не отвивайте крана докрай! Поставете маркуча на съответното запушено тяло и увеличете леко налягането, докато не започне да изтича нормално водата от другия край. Ако преувеличите с налягането е възможно да спукате радиатора си. Ако и това не става....време е да използвате химикал за отпушване/почистване само за съответното място или елемент. Гореизброените случай са много редки, но все пак

Надявам се да съм ви бил полезен и ако има някой химик да даде мнение и разясни различните добавки....а също и ще се радвам да препоръчате някакъв органичен антифриз без 2ЕНА от нашия пазар.
Поздрави

Ето и малко от Субару форума:

► Виж съдържание

с антифризами для япошек не все так просто))

Вопрос антифризов, наверное, наиболее запутанный, так как существует масса комбинаций и цвет может легко ввести в заблуждение. В зависимости от пакета присадок антифризы для легковых автомобилей можно разделить на несколько групп и подгрупп. Без претензии на истину в последней инстанции попробую дать им характеристику (главное не запутаться самому):

1). Неорганические (часто называемые силикатными, так как содержат силикаты): могут быть зеленого, сине-зеленого или желтого цвета. Зеленые и сине-зеленые – это одни из первых появившихся на свет и прошедших процесс эволюции. Силикатные антифризы можно условно разделить на 2 подгруппы: а). североамериканского типа и б). европейского типа.

В североамериканских присутствуют фосфаты, а в европейских их применение запрещено. Европейские также не содержат аминов, а некоторые и нитритов. В североамериканских также существует небольшая подгруппа так называемых Low Silicate Formula, т.е. антифризов с пониженным содержанием силикатов. Стоит отметить, что у большинства современных антифризов произведенных в Европе содержание силикатов снизилось и они могут рассматриваться как аналог американских Low Silicate Formula.

На этикетке антифризов силикатного типа можно увидеть макркировку G11 или G48

2). Органические (использует карбоксилатные кислоты в качестве основного ингибитора коррозии). Они тоже бывают разными, и по составу и по цвету:

а). G12, G12+ и G30 (VW), G33 (PSA) и G34 (GM) окрашиваются в оранжевый или розовый цвет. По составу практически идентичны между собой, а также идентичны антифризам Texaco Havoline Extended Life, DexCool и Shell ELC. Главной особенностью является то, что все они содержат в основном 2 типа карбоксилатных кислот (может быть и больше), но не содержат силикатов, фосфатов, боратов, нитратов, аминов и нитритов.

b). Honda Genuine Coolant Type 2 (синий) и Toyota Long Life Coolant (красный) содержат 1 тип карбоксилатных кислов и фосфаты. Другой тип карбоксилатных кислот не используется по причине негативного воздействия на некоторые части двигателя.

Необходимо упомянуть, что где-то до 2000-2001 года Хонда и Тойота предлагали другой тип антифриза, в котором отсутствовали силикаты, но было много фосфатов. Я не встречал упоминания об использовании в нем карбоксилатов и, поэтому, отнес бы этот тип скорее к первой группе, т.е. антифризов неорганического типа.

3). Гибридные (G05): в нем испльзуется 1 тип карбоксилатных кислот (тотже что и в Honda Type 2 или Toyota LFC) и небольшое количество силикатов. Несмотря на то, что данный тип антифриза не содержит фосфатов, на самом деле они присутствуют, только в совсем незначительной объеме. Цвета разные: желтый (оригинальный цвет антифриза Valvoline Zerex G05 Long Life Coolant), а также зеленый и оранжевый. Все зависит от того, каким автопроизводителем используется, модели автомобиля и даже от заливки: конвейер или сервис.

Все три группы содержат также некоторые другие ингибиторы коррозии и присадки.

В качестве сильных и слабых сторон можно было бы указать следующее:

Силикаты: действуют очень быстро и вслучае эррозии/коррозии быстро заделывают поврежденные места. Основным недостатком является низкая стабильность и быстрых расход. При выпадении в осадок представляют собой абразив, который может сокращать срок службу уплотнений водяного насоса.

Фосфаты: также как и силикаты эффективно защищают алюминиевые части и, в частности, водяной насос от коррозии, вызываемой кавитацией.

Большинство японских автомобилей имеют меньший объем системы охлаждения чем европейские или американские автомобили и для еффективного охлаждения скорость циркуляции в системе выше. Большинство японских производителей рекомендуют использовать антифризы безсиликатного, но фосфатного типа только по этой причине. В Европе фосфаты не используются, главным образом, по причине часто повышенной жесткости воды, из-за которой фосфаты выпадают в осадок (проблема решается использованием деминерализованной воды). Несмотря на то, что для борьбы с коррозией европейцы используют другие эффективные композиции ингибиторов коррозии, все-таки, было бы более целесообразно использовать то, что рекомендуют японские производители для своих двигателей.

Карбоксилаты: действую намного медленнее, но более продолжительное время. Эффективно защищают алюминий и другие металлы, но некоторые типы карбоксилатных антифризов не являются лучшим выбором для систем, в которых используется меднолатунный радиатор. В качестве основных отрицательных моментов можно было бы отметить следующие: 1). В двигателях использующих чугун иногда возникает коррозия из-за низкого уровня антифриза. При этом, частички ржавчины могут забивать соты радиатора. 2). Один из ингибиторов коррозии (2-EHA - тот, который не используется в антифризах Honda и Toyota) может вызывать размягчение прокладок и являться причиной течи. Зарегистрировано уже достаточно много подобных случаев у разных производителей. 3). Низкая эффективность некоторых антифризов в защите припоя с высоким содержанием свинца.

О рекомендациях по поводу антифриза. Металлургия систем охлаждения современных двигателей приблизительно одинаковая у всех производителей, и если не брать "отклонения" типа меднолатунных радиаторов, при этом использующих припой с высоким содержанием свинца, а также размягчение прокладок, то, теоретически, один тип антифриза может быть использован вместо другого. Исследования некоторых OEM на своих двигателях показали, что при использовании с нуля классического синего (силикатного типа) антифриза вместо рекомендуемого красного (карбоксилатного типа), не имел никаких отрицательных последствий. Более того, исследователи не зафиксировали каких-то преимуществ красного над синим за исключением срока службы.

Но несмотря на теорию и даже результаты сравнительных испытаний - это нельзя относить ко всем двигателям. Из личного опыта могу сказать, что применение (вынужденное) силикатного антифриза (Aral и Original BMW) в Хонде постоянно давало на дне расширительного бачка 2-3 мм каких-то отложений серо-черного цвета. Достал все-таки хондовский, залил и отложения прекратились. А удовольствие стоило всего-то 20 долларов за 5 л готового (50:50) антифриза. Позже узнал, что у многих возникали такие-же отложения после перехода на силикатный антифриз, но не у всех процесс прекращался после возврата на родной !

Поэтому всегда считал и считаю, что любой автодилер или дистрибутор обязан обеспечивать поставку рекомендованных жидкостей в случае, если таковые действительно критически влияют на надежность.

По поводу доливки, есть общее правило: при потери жидкости по причине испарения рекомендуется доливать воду, а при течи - обязательно антифриз требуемой концентрации (обычно 50:50). В первом случае, особенно если речь идет о силикатном антифризе, рекомендация о доливке воды объясняется тем, что при большом уходе существует вероятность превысить концентрацию, в том числе и силикатов. Поэтому, можно рекомендовать концентрацию 20-25 % антифриза 75-80 % воды

ОБщо взето добре е да не се смесва оригиналния с "европейски" антифриз, по-добре пак оригинален, а най-добре - пълна смяна на течността

А в този форум стигнах до 32 страница и се предадох, преглъщат се някак 150 лв за 6 литра - Toyota Super Long Life Coolant е антифриза, всичко останало може да доведе до проблеми във времето.

P.S. И ако решите да купувате от дилър на Тойота, гледайте какво ви дават. Аз казах номера на рамата, колко литра искам и като ми изкараха стоката, гледам Toyota Long Life Coolant - RED. Казвам му на продавача, че за моята кола трябва да е Toyota Super Long Life Coolant. Гледа той в компютъра и казва: вярно, че трябва розов. Ако бях ползвал услугите им за смяна, може би щяха да ми сипят червен.

[slowtraveler]

Забележете - съдържа фосфати. Европейските G12,G12+, вече има и G13 не съдържат фосфати.

Точно затова за Нисана си взех аналог на оригиналния - FL22 с фосфати, но без амини и силикати (Ravenol HJC Hybrid - не знам дали е за хибриди ).
Но от друга страна - познат, в чиито знания и опит нямам основания да се съмнявам, ме увери, че спокойно преди години (над 10г) го заменил на доста автомобили с G12+ и не е имал никакви проблеми.
Склонен съм да му вярвам, защото липсата на даден по-агресивен материал навярно би намалило антикорозионните свойства, но пък би запазило уплътнения и т.н...
А от друга страна - този антифриз също е добре изпитан и достатъчно антикорозионен за да издържа десетки години.

[Оги]

Основния агресор в антифриза е етиленгликол. Той е нискозамръзващата и смазваща съставка. Сладка и отровна. Всичко останало, което го прави антифриз са антикорозионни добавки и вода. Опасявам се, че като избирате антифриз може да не разберете освен етиленгликол какво друго съдържа.
-Бих ви посъветвал да разреждате антифриза само с мека, дестилирана или поне пречистена трапезна вода /без минерална/, защото и най-висококачествения антифриз, разреден с варовита вода образува калциеви налепи вътре в охладителната система, от които се намалява топлообмена и се нарушава работата /съответно скъсява живота/на движещи се части като термостат и водна помпа. А неразредения концентрат е с понижен топлообмен. Разните химически съставки във водата от друга страна скъсяват живота на антикорозионните добавки като с времето и температурата, при която работят правят ненужни съединения. Така стария антифриз, който може да е годен да издържа на ниски температури "обеднява" и отново става агресивен, понякога с утайки и мътилки- също неприятели на радиаторите.
Заложете на качеството и спазвайте препоръките за смяна. Ако се наложи да долеете вода- скоро след това се погрижете за качеството на антифриза.

[Lwerewolf]

Промивката със чиста вода не съм много сигурен колко е идеална, впредвид липсата изобщо на антикорозионни добавки. Лошото може да тръгне за отрицателно време.

Иначе, +1 - SLLC premix, евентуално diesel water wetter (или там нещо друго, което е само и единствено ПАВ/surfactant) ако става дума за някаква мания, нови капачки, термостат и водна помпа, спазване на сервизните интервали. Веднъж на 5 години не бих казал, че е особена драма. Теоретично Aisin и разни други би трябвало да са същото нещо... доста конфликтни мнения чета по въпроса... пак има повече информация, отколкото за спирачните течности, де.

[gimara]

Ами Кашкая също е с 12 годишен оригинален антифриз... Ще видя кога ще ми дойде музата да му го сменя (антифризът съм го взел)...
Не е много мътен, но се вижда, че не е и идеално бистър... Като 'прашен' е...

Аз го смених вече. Стария изглеждаше бистър. Обаче от 5,8 л се източи само 4л. Ето как изглежда оригиналния след 150 000 км:

► Виж съдържание

IMG_2019100.jpg (34.32 KiB) Преглеждано 2685 пъти

[slowtraveler]

Моя отлежава в бутилките Първо смятам да се сборя с пластмасите за камерите, докато е що-годе топло...